Ocho Años de El Guisante Verde Project. Ocho Años Danto la Lata

¡Como pasa el tiempo! Son nada menos que veinticuatro los años transcurridos desde que Roberto y Maribel, los autores de esta bitácora viajera cruzamos juntos la primera frontera, la que nos separaba, sobre el mapa, de nuestros vecinos más cercanos. Para esa primera vez elegimos una ciudad que hemos convertido en parte de nosotros mismos: París.

Desde entonces no hemos dejado de viajar, de cruzar muchas fronteras, no solo físicas, también mentales, y hace ya ocho años que empezamos a contaros una pequeña parte de lo que vivimos a través de este blog de viajes. Seguimos, un año más, dando la lata.

Navidad en Cracovia, la ciudad del dragon

Con el frio de diciembre, las nieblas, recuerdos tal vez de las llamaradas del legendario dragón que un día aterrorizó a los habitantes de la zona, envuelven los alrededores de Cracovia, mientras en el interior de la ciudad antigua todo se prepara para la llegada de la Navidad. Las bufandas y gorros, el vino humeante, los adornos de luces y las casetas, caldean la Rynek Glowny, la gran Plaza del Mercado, donde se concentra el ambiente navideño de la ciudad.

La fundación de la ciudad se atribuye al mítico Krakus, o Krak, que la construyó sobre la Colina de Wawel, lugar donde se encontraba la cueva en la que se refugió un enorme dragón que, tras años de prosperidad, provocó el caos en el país. Todos los intentos llevados a cabo por nobles y caballeros, a pesar de la motivación que suponía obtener la mano de la princesa para acabar con el dragón, resultaron fallidos. Finalmente, Skuba, un zapatero, tuvo la idea de rellenar con azufre y alquitrán una oveja que dejó como cebo al dragón. El animal, al beber agua para aplacar la sed que le había provocado la cena, estalló en mil pedazos, poniendo fin a las preocupaciones del príncipe y sus súbditos.

Museo de la Confiteria Gorrotxategi en Tolosa

Ahora que poco a poco el otoño llega a su fin algunos destinos cobran más fuerza. Y es que hay lugares a los que apetece viajar a medida que frío se instala en las calles. A orillas del río Oria se alza la antigua capital de Gipuzkoa, la Villa de Tolosa, de cuya importancia son buena muestra los numerosos edificios notables, entre los que se encuentra el Museo de la Confitería de la familia Gorrotxategi, que forman su casco medieval y su ensanche.

Geoparques, un viaje asombroso alrededor del Planeta

Los Geoparques están de moda. Cada vez más viajeros incluyen en sus itinerarios una aproximación a alguno de estos lugares. Pero, ¿que es un geoparque? Resulta bastante inevitable pensar en algo relacionado con lo que muchos denominan "piedras" y en general algo que suena poco atractivo y antiguo. Sin embargo, el concepto es relativamente moderno porque lo definió en 1999 la UNESCO y a fecha de hoy aun no se ha incluido en el diccionario de la RAE, que nosotros sepamos.

La Red de Geoparques Europeos lo define realmente bien en su Carta de Principios, elaborada para su creación en el año 2000:

"Un Geoparque Europeo es un territorio que incluye un patrimonio geológico particular y una estrategia de desarrollo territorial sostenible apoyada en un programa europeo de promoción del desarrollo. Debe tener límites bien definidos y extensión para un verdadero desarrollo económico. Un Geoparque Europeo debe contener lugares geológicos de importancia en términos de su valor científico, rareza, valor estético o educativo. La mayoría de lugares relevantes del territorio de un Geoparque Europeo deben formar parte de su patrimonio geológico, aunque también pueden tener un interés arqueológico, ecológico, histórico o cultural."

Caballos y toros salvajes en Cody, Wyoming, la historia viva del Rodeo

Cody, Wyoming, fundada en 1896 por William Cody, empleado del Pony Express, y más conocido como Buffalo Bill, es, como nos recuerdan numerosos carteles a medida que nos acercamos por la US 14W, la Capital Mundial del Rodeo, con dos eventos espectaculares que han conseguido numerosos reconocimientos. El primero, el Cody Stampede Rodeo se celebra cada verano como parte de las celebraciones del 4 de julio. Comenzó oficialmente en 1919, por lo que es uno de los escenarios de rodeo profesional más antiguos. El segundo de los eventos, el Cody Nite Rodeo, se prolonga noche tras noche desde el 1 de junio al 31 de agosto, y se acerca a su 80 cumpleaños. Hoy por hoy, afirman desde la organización, es el único espectáculo nocturno de rodeo del mundo.

La historia del rodeo en Cody arranca con el espectáculo del Salvaje Oeste de Buffalo Bill, que rápidamente se dio cuenta de que era necesario preservar al menos una parte de como era el Oeste antes de que se civilizara por completo. Tampoco se le escapó la fascinación que entre público generaba, y las posibilidades empresariales que eso suponía. Curiosamente, aunque proliferaron los rodeos y desfiles, Buffalo Bill nunca realizó su show en Cody. Un espectáculo que tuvo su colofón en 1913 con el Príncipe de Mónaco como invitado. Cuatro años más tarde Buffalo Bill fallecía, cerrando uno de los capítulos más interesantes de la historia del Oeste Americano.

Museo Kariye de Estambul, lo mejor del mosaico bizantino, y la cocina de los sultanes en Asitane Restaurant

Al leer el título de la entrada es posible que muchos os preguntéis ¿que tienen que ver la antigua iglesia de San Salvador de Cora, hoy Museo Kariye, y el restaurante Asitane? La respuesta es sencilla: nada, y todo. Ambos se encuentran en un barrio, Edirnekapi, que es testigo de la historia de la ciudad. La primera, nos muestra el esplendor de la cultura y el arte bizantinos, el segundo el refinamiento culinario de sus penúltimos dueños y señores: los sultanes. Es un reflejo del espíritu que forjó Estambul, de lo que la hizo grande y única, de su actual debate entre modernidad y tradición, de la mezcla que la enriquece día a día, y que esperamos siga manteniéndose por mucho tiempo.

Estambul, la ciudad a orillas del Bósforo, enraizada en dos continentes, desde su fundación se ha nutrido de influencias asiáticas y mediterráneas que la han convertido en un enclave único. Objeto de luchas encarnizadas, capital de un imperio, ciudad arrasada, símbolo de la lucha entre religiones, campo de experimentación arquitectónica…, una historia tan intensa que resulta abrumadora por su complejidad, desde los debates iconoclastas y la división ideológica de la cristiandad, a la supervivencia de esos mismos símbolos cristianos en mezquitas transformadas a su vez en museos. Una paradoja que todavía hoy sorprende a los que recorren sus rincones.

Otoño en Irati, caminando por el bosque mágico de Navarra

La Selva de Irati, en el Pirineo de Navarra, es el segundo hayedo-abetal mas extenso de Europa, solamente superado por la Selva Negra, y el otoño es, para nosotros, la época perfecta para visitarlo. A menudo os hemos hablado de uno de los otoños más espectaculares del mundo, el que puede verse en el estado de Vermont (EEUU), si bien en esta ocasión nos quedamos mucho más cerca de casa. El recorrido que hoy os proponemos comienza al sur, más allá de los límites del bosque, en uno de los extremos del embalse de Itoiz, atravesando la Foz de Iñarbe, por un precioso tramo de la carretera NA 2040 que nos recordaba muchísimo a las highway que transcurren por los tupidos bosques coloreados de otoño en las Adirondack Mountains del estado de Nueva York.

Nuestro camino nos lleva a través de pequeños pueblos llenos de encanto, como Orotz-Betelu, con sus casas de piedra y sus contraventanas de madera, o Aribe, donde aun puede verse la antigua Casa de Baños de Iturrialdea. La actividad balnearia se inició en 1768, aunque su época de mayor esplendor llegó durante el siglo XIX. El propio Hemingway, un tipo que verdaderamente supo vivir la vida, se escapaba de tanto en tanto al "... territorio más malditamente salvaje de los Pirineos", como él se refería a Irati, tomó las aguas aquí.

Asturias un Paraíso Natural también en Silla de Ruedas

Una vez más nos hemos subido a una silla de ruedas junto a nuestro amigo Miguel Nonay, y nos hemos vuelto a convertir en uno de esos Viajeros Sin Límite que se enfrentan constantemente a retos que ponen a prueba su capacidad de esfuerzo y de adaptación. Esta vez no es sencillo el destino, el sur-occidente de Asturias, donde la accesibilidad, para cualquiera, ya está comprometida por sus bosques, montañas, caminos de tierra, y pendientes de vértigo. Es, eso si, un Paraíso Natural.

Asturias es tierra conocida y ya sabíamos de la belleza de algunos parajes menos transitados en las fronteras del Principado con la provincia de León, como el Parque Natural de Redes y el Parque Natural de Ponga que concentran muchos de nuestros mejores recuerdos de majestuosos recorridos con nieve por encima de las rodillas. En esta ocasión nos adentraremos hacia el oeste, con los montes de Lugo a la vista, en el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña, e Ibias.

Alquézar, de las Pasarelas del Vero a la Colegiata de Santa María

La antigua Al-Qasr, hoy Alquézar, Huesca, se levanta sobre el último cañón del río Vero, recordando su origen defensivo invitándonos a pasear por sus estrechas y adoquinadas calles medievales conservadas excepcionalmente, fruto de su vocación guerrera y de sus diferentes amos, árabes primero, cristianos más tarde. Ya desde la lejanía la silueta de Alquézar llama nuestra atención por el color de la piedra que domina el aspecto constructivo y por su estructura de casas al abrigo de la fortaleza que domina el valle.

El casco urbano de Alquézar presenta una particularidad llamativa, ya que a sus calles principales relativamente amplias y rectas, hay que añadir otras, pequeñas, perpendiculares y, algunas, cubiertas. Son los callizos que se aprovechan para ganar espacio en las casas gracias a habitaciones voladas sobre ellos. En ocasiones servían de almacén para guardar las escaleras con las que se vareaban los olivos y se dice que, antaño, era posible cruzar todo Alquézar utilizando únicamente estos pasajes.

Hoi An, Vietnam en rojo

Hoi An, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es, desde hace unos años, punto de encuentro y parada obligatoria para buena parte de los viajeros que recorren Vietnam, gracias a su excepcional casco antiguo, sus playas y una excelente cocina. El cau lau, la rosa blanca o bong hong trang, el hoanh thanh..., platos imprescindibles para establecer vínculos con los vietnamitas de la ciudad. Hoy caminaremos por sus calles a través de imágenes menos frecuentes, tanto es así que algunas resultarán muy familiares a cualquiera que haya viajado por el sudeste asiático, aunque no conozca esta pequeña ciudad situada en la desembocadura del río Thu Bon.

Sin embargo, la actual Hoi An navega entre dos aguas, se mueve en el peligroso límite entre lo auténtico y lo que nosotros denominamos pueblo-tienda debido a la proliferación de establecimientos comerciales orientados al turismo y a la presión que ello supone sobre la vida cotidiana de una ciudad que vive, precisamente, de una ensoñación, de un recuerdo de otros tiempos que debe proteger.

12 Restaurantes de Estados Unidos donde no echarás de menos a tu madre

En esta entrada intentaremos rebatir la tan extendida creencia que asocia Estados Unidos a un desierto gastronómico.  Nosotros preferimos pensar que, en realidad, se debería hablar de "un descubrimiento culinario". Asociar un país de más de 300 millones de habitantes, cuyos diferentes orígenes lo convierten en una de las naciones étnicamente más diversas y multiculturales, con una extensión similar a Europa y la mayoría de los tipos de clima representados en su territorio, a la comida rápida y los refrescos de cola es, bajo nuestro punto de vista, un gran error.

Así, como una primera selección, os mostraremos 12 restaurantes que para nosotros representan la idea de que hay vida más allá de la hamburguesa, aunque algunos también resulten tópicos, ¿por qué no?. De algunos, lamentablemente, no tenemos imágenes de la comida. Cosas que pasan..., y tendréis que conformaros con nuestras sensaciones y las imágenes del local.

En algunas ciudades más dinámicas, como New York City, en ocasiones resulta complicado recomendar un restaruante por la alta rotación que sufren los negocios, aunque no es nada comparado con Berlin. En general, los clásicos se mantienen, si bien se dan casos como el famosísimo Empire Diner que durante los últimos años ha tenido una existencia bastante azarosa. De todos modos, los que publicamos hoy continuan abiertos, con sus vasos de agua rebosantes de cubitos de hielo y sus fogones empeñados en desterrar mitos.

El Monasterio de Batalha y la panadera de Aljubarrota

El Monasterio de Batalla (Mosteiro da Batalha), es uno de los muchos ejemplos de como la destrucción, la muerte y la guerra son, a menudo, origen de lo que hoy en día consideramos Patrimonio Cultural de la Humanidad. El siglo XIV en Europa estuvo marcado por la Guerra de los Cien Años, que se desarrolló en diferentes escenarios y con con diferentes actores en función de los intereses de las grandes potencias implicadas.

La rivalidad entre España y Portugal es el origen de esta historia, en concreto las aspiraciones al trono de Castilla del rey portugués, Fernando I, que a la postre murió dejando como heredera a Beatriz de Portugal, casada con Juan I de Castilla. Así, la situación inicial se invirtió y la anexión de Portugal por parte de Castilla parecía una cuestión de tiempo, algo que no era aceptable para amplios sectores de la burguesía lusa. Tras diversas intrigas y una soterrada aunque feroz lucha interna, don Juan, maestre de la Orden de Avis, fue coronado en Coimbra como Juan I de Portugal, abriendo la vía de la guerra.

El rey portugués se encontraba en Tomar, refugio de los últimos templarios, cuando recibió la noticia de que las tropas castellanas, apoyadas por caballería francesa, habían cruzado la frontera. Evitar que alcanzaran Lisboa se convirtió en el objetivo principal. Los portugueses, junto con sus aliados ingleses, tuvieron tiempo de escoger el lugar más adecuado, aunque su patente inferioridad numérica hacía que el resultado de la batalla que se avecinaba no les pareciese favorable. Sin embargo, castellanos y franceses, sin haber aprendido nada de varapalos como el de Crécy, una vez más, fallaron estrepitosamente en la estrategia. Era el 14 de agosto de 1385.

1880 Town, bailando con lobos en un desván de Dakota del Sur

Nuestro camino por la Interestatal 90, una de las grandes rutas de Estados Unidos y de hecho la más larga, ya que recorre casi 5000 km por el norte del país, nos conduce en dirección oeste por las interminables praderas de Dakota del Sur y es allí, casi en el centro del estado muy cerca ya de Badlands National Park, donde nos encontramos con 1880 Town. Aparentemente podría tratarse de una ciudad-fantasma, al estilo de Bodie, en California.

Sin embargo, se trata en realidad de un gigantesco desván lleno de mil y un tesoros, uno de esos lugares que todos hubiéramos querido tener de niños.  Una aventura que comenzó cuando Richard Hullinger compró, allá por 1969, unos terrenos junto a la salida 170 de la carretera interestatal sin planes claros para su futuro.

Las Caldas Villa Termal, el secreto del Balneario

Corría el año 1776 cuando el Balneario abrió sus puertas a ocho kilómetros de la hoy capital del Principado de Asturias, Oviedo. Fue un año interesante. En España la convulsa vida política no da tregua, se produce el motín de Esquilache, que entre otras consecuencias daría mas tarde lugar a la expulsión de los jesuitas por orden de Carlos III. Un año en el que entre otras cosillas que ocurren por aquel entonces en el mundo, George Washington declara la independencia de los Estados Unidos de América.

Es una etapa de grandes cambios políticos, económicos y sociales, el Balneario de Las Caldas de Oviedo es testigo y reflejo de ellos, y su historia y arquitectura en realidad nos cuentan el desarrollo, declive y renacimiento de los balnearios. La curación a través del agua, con antecedentes en las termas romanas e influencias árabes y judías no es sino el comienzo de toda una puesta en escena que incluye hoteles, salas de baños, manantiales, quioscos, paseos, en esencia una forma diferente de entender la vida.

Son las clases aristocráticas en el siglo XVII las primeras en dejarse seducir por la terapia del agua. En época de Carlos III, el Despotismo Ilustrado, impulsa los conocimientos técnicos y científicos, entre ellos los del termalismo. El balneario de Oviedo ya aparece en las primeras descripciones de establecimientos para la toma de baños en el Tratado de 1791 del médico R. Tomé. Se encuentra entre los cuatro establecimientos que a finales del XVIII muestran ya, de la mano de arquitectos ilustrados, edificios específicos de una instalación balnearia.

El cambio de siglo y la Restauración, propician la construcción de Grandes Hoteles, de la mano de la nueva burguesía, y será a finales de siglo cuando llegue el turno de las salas de baile, casinos, teatros, quioscos, pabellones... que atraen a una nueva clientela y dan lugar a la aparición del llamado turismo termal.

Vinh Trang la pagoda vietnamita junto al rio Mekong

La Pagoda Vinh Trang es un colorido templo perteneciente al budismo del Gran Vehículo, situado muy cerca de la ciudad de My Tho, punto de paso casi obligado en el mapa de la mayoría de los recorridos turísticos por Vietnam, en una ruta que parte de Saigón, actualmente Ho Chi Min City, hacia el delta del rio Mekong. Para nosotros, al igual que para una mayoría de sus habitantes, e imaginamos que para disgusto de las autoridades, resulta mucho más evocadora la denominación anterior de la antigua capital de Vietnam del Sur, Saigón.

El cambio de nombre forma parte del proceso de restablecimiento de la identidad nacional tras la marcha de los franceses primero y el fin de la guerra civil que asoló el país después. Tras la anexión por los vietnamitas de una parte del territorio camboyano en el siglo XVII, la antigua ciudad jhemer recibió un nuevo nombre. Sin embargo, pronto la población paso a denominarla Saigón (nombre que también adoptaron los franceses), ignorando la nomenclatura oficial, algo que ha vuelto a ocurrir tras su "bautizo" como Ho Chi Min City en 1975.

Parque Nacional de Yosemite, una ruta para descubrirlo

El Parque Nacional de Yosemite es uno de los mejores lugares que conocemos para caminar en plena naturaleza. Después de dejarnos asombrar por los senderos en los que nos vimos acompañados por los seres vivos más viejos del planeta en Sequoia and Kings Canyon National Park, llegamos a Yosemite National Park donde inmediatamente nos sentimos como en casa. Tras haber visitado a lo largo de los años muchos grandes parques nacionales de Estados Unidos este espacio californiano sigue ocupando un lugar especial en nuestra mochila.

Yosemite es, como la mayoría de los national parks, un lugar para permanecer en el varias jornadas, aunque no suele ser lo habitual y la mayor parte de los visitantes realizan lo que para nosotros es un "tour salvaje" por los llamados parques del oeste. Es verdad que están señalizados fantásticamente, que procuran habilitar un gran número de viewpoints desde los que el turismo de automóvil y cámara de fotos proporciona unos resultados asombrosos, pero si de verdad queréis disfrutar de estos espacios hay que caminar y explorar.

No obstante, si por desgracia únicamente podéis realizar un sendero en Yosemite, estáis de suerte. Vamos a recorrer un camino que, en realidad, es una combinación de varios y reúne casi todo lo que hace grande a Yosemite: moles de granito, relieve glacial, bosques y vistas de algunos de los mejores saltos de agua de este parque nacional.

De Burdeos a Chicago, un viaje con Jaume Plensa

Tuvimos la suerte de visitar la ciudad de Bordeaux, Burdeos, a través de la lectura que el escultor catalán, Jaume Plensa hizo de ella. Junto con sus obras repartidas por toda la ciudad, una exposición detallaba la trayectoria y sus intervenciones, a veces controvertidas, en otras capitales como Rio de Janeiro, Londres, Dubai o Tokio, y nos permitía aprender más sobre el lenguaje de un creador al que le gustan los viajes y los espacios fronterizos.

Crear en ese tiempo intermedio que supone volar entre nuestro origen y nuestro destino, jugar con las letras, los números, los símbolos, sin llegar a eclipsar los espacios en los cuales sus esculturas fluyen, se incorporan al paisaje y nos invitan a caminar, a mirar desde otro ángulo, a entrar, a ser parte de ellas. 

A Jaume Plensa le apasiona el mar, aun cuando no sabe nadar, un mar que siempre está en movimiento, un espacio que nos pertenece a todos, y quizá por eso, a nosotros sus obras nos inspiran a la vez quietud y movimiento.

La Tribu de los Lakota y la Torre del Diablo

Cuando comenzamos nuestro viaje desde Chicago, parte del territorio que debíamos atravesar camino de Yellowstone ya tenía un lugar destacado en nuestra imaginación: las Grandes Llanuras. Cruzando estas extensiones barridas por el viento casi podíamos sentir como era la vida aquí cientos de años atrás, cuando los Sioux llamaban suya a esta tierra.

Los Sioux eran un pueblo orgulloso, conocido por su bravura y por su código de honor. Habitaban una vasta región que se extendía por lo que hoy son los estados de South y North Dakota, Wyoming, Nebraska y Montana, para ellos, simplemente, las Grandes Llanuras.

Su vida se encontraba íntimamente unida a la tierra y a la naturaleza, todo lo que existía en el mundo lo consideraban la obra de Wakan Tanka, el Gran Espíritu, del que formaban parte el sol, el cielo o el viento.

En la localidad de Chamberlain, South Dakota, nos encontramos con un museo que en realidad es algo más. Un homenaje a estas tribus de nativos americanos que un día dominaron la región. Es el Akta Lakota Museum and Cultural Center que abrió sus puertas en 1991 dentro del campus de la St. Joseph’s Indian School para tratar de preservar la rica cultura Lakota.

Dentro de este sencillo museo nos encontramos con una buena colección de objetos históricos y algunos contemporáneos, junto con abundante información escrita y audiovisual que nos dan un contexto básico para comprender el modo de vida de las tribus que aquí habitaron y, de forma especial, de los lakota. Así aprendimos como transcurría el año para esta tribu sioux, su organización familiar, los entresijos de su vivienda (el famoso Tipi), su arte, la importancia de la pipa como símbolo sagrado y de poder, así como la dependencia y el respeto hacia el tatanka o búfalo, sin el que no se entiende la existencia de los sioux. Algo que comprendieron muy bien los colonizadores.

También nos llamó la atención el fenómeno que constituye la unión entre los sioux y un animal que no hizo su aparición en la zona hasta mediados del siglo XVI introducido por los exploradores españoles: el caballo.

"We can never go back to chasing buffaloes and living in tipis. We want the values and thought of honorable Lakótas. The Lakota way adapts. We must face the fact that we drive in white men's cars, dress, and live like them. That doesn't mean we can't retain the values of our ancestors. We have to be a revolutionary." - Alex White Plume, 1994.

Entre el material didáctico (nos gustó especialmente que se utilizaran frases de miembros influyentes actuales e históricos de las tribus), encontramos que una parte de ella se encuentra redactada en español, como la que nos explica en que consisten los Siete Fuegos del Consejo (Oceti Sakowin), una alianza que incluía a los Lakota, Nakota y Dakota (con sus diversas tribus). La curiosa Carta Visual de los usos hechos del Búfalo, que nos da una perfecta idea que hasta que punto este animal era básico en la vida de los nativos americanos.

Postales desde Chicago. Postcards from Chicago

Después de declarar en este blog nuestro amor por Nueva York, la ciudad que nunca duerme, llegamos a Chicago con expectativas inciertas. Nos atrae conocer esos edificios que dieron lugar a la llamada Escuela de Chicago. Muchos la prefieren a Manhattan, otros no terminan de acostumbrarse a este vasto espacio abierto, llamada por algunos La Ciudad del Viento. Chicago es una ciudad vertical, aunque nuestro cuello sufre menos que en la Gran Manzana.

Todas las ciudades evolucionan y se reinventan como parte de un proceso natural, aunque en Chicago hay un punto de inflexión, un traumatismo, el incendio de 1871, que cambió para siempre el urbanismo y las reglas constructivas, no solo de la ciudad, sino del mundo entero. Es la catástrofe la que alimenta la creatividad y la que determina el uso de materiales ignífugos en el futuro.

Acusan a Chicago de inventar el rascacielos allá por 1855, aunque no hay acuerdo sobre cuál fue el primero, Le Baron Jenney resultó clave al dibujar las nueve plantas del Home Insurance Company Building. Es el momento en el que una estructura interna de hierro, a prueba de incendios, sustituye a los muros de carga exteriores y comienza la era de los “revientanubes” o skyscrapers.

Desde entonces la ciudad no ha perdido su capacidad de atraer a los grandes, Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright, Daniel Burnham y Ludwig Mies van der Rohe traen las torres de acero y cristal, redibujan el centro que pasa a ser un conjunto de edificios elevándose hacia el cielo y se convierten en obras maestras de la arquitectura. No en vano otras ciudades pujantes y en continua transformación han intentado copiar este modelo de ciudad museo de la arquitectura y pujan por los más cotizados arquitectos. Bilbao, la nuestra, es una de ellas.

Durante muchos año, Chicago ha ostentado el record de el poseer el edificio más alto del mundo, con 442 metros. Es la Torre Sears, hoy Willis Tower (aunque por poco tiempo, ya que tiene un nuevo inquilino mayoritario), es visita ineludible para colgarse en sus balcones de cristal suspendidos en el vacío olvidando el vértigo.

Sinan, el arquitecto viajero y el perfil de Estambul

La edad de oro del imperio otomano tiene dos protagonistas de excepción: Suleyman, para nosotros Solimán el Magnifico y el artista que dio forma a sus sueños de grandeza. Trabajando para el Sultán, Mimar Sinan, Minar significa arquitecto, sentó las bases de la mezquita otomana y "dibujó" el perfil de la ciudad, imposible de olvidar para todo el que mira hacia Estambul desde el Bósforo.

La obra prolífica del arquitecto nos lleva a pensar en la fuerza de un joven creador, y sin embargo, Sinan rozaba los 50 años cuando construye su primera mezquita. Nacido en el seno de una familia cristiana en Capadocia, fue reclutado con 14 años para formar parte de los jenízaros, el temido ejército otomano. Ingresó en el cuerpo de ingenieros que acompañaba a las tropas y la construcción derivada de los avances militares fue su escuela, fortalezas, puentes, caminos…

Fue nombrado arquitecto jefe de los arquitectos imperiales por el propio Solimán, y durante 50 años, ya que vivió hasta los 99, perfeccionó una y otra vez sus edificaciones ensayando en Hammans, caravasares, palacios, madrazas, y más de 80 grandes mezquitas.

En cualquier caso, su experiencia siguiendo a las tropas le permite conocer parte de Europa, así como muchos de sus estilos arquitectónicos, en las batallas de Belgrado, Mohacs, Rodas, Moldavia, y el arte oriental en Persia.

Es probable que sea precisamente esa mezcla de influencias la que hace que la obra de Sinan te asalte con un código y un lenguaje únicos. Cuando viajamos por primera vez por Turquía, la influencia de sus cánones para el arte otomano y la gran labor de divulgador de este artista se hace patente, en especial en las mezquitas imperiales.

Conviene detallar que "Camii" o Mezquita Imperial es en realidad solo una parte del conjunto religioso de edificios, el Külliye, que incluía escuelas (madrazas), comedores, alojamientos para los viajeros (caravasares), baños (hammans), y los mausoleos de los fundadores de la mezquita (türbe). El patio central o de acceso, con la fuente para las abluciones y el número de minaretes exteriores, que decidía el constructor, son los encargados de dotar de identidad a cada una de la mezquitas y para nosotros una buena manera de distinguirlas. La Mezquita Azul (cuyo arquitecto no es Sinán), cuenta con 6 altas torres que apuntan al cielo.

Aunque las bases de la arquitectura y las mezquitas imperiales iban dibujando el paisaje de los territorios conquistados en Bursa, Edirne… las continuas guerras en las que el Imperio Otomano está envuelto desde la toma de Constantinopla, no habian dejado mucho espacio para el desarrollo de oficios. Hay que pensar las campañas de Persia y Egipto permiten traer artesanos de Tabriz y El Cairo que van a influir de forma definitiva, a ese mestizaje de técnicas y estilos, junto con los arquitectos de origen cristiano, al reclutar hombres entre los prisioneros, en especial en la época de Süleyman. Es el quien da forma definitiva a la organización compuesta por arquitectos jefe, entre los que se encuentra el gran Sinan.

Al igual que en otras civilizaciones asiáticas, la arquitectura tiene en Estambul el objetivo de generar modelos del universo, de realzar el vinculo entre el Creador y su representante en el mundo, el Emperador. Y las obras de Sinan no pueden ser ajenas a esta tarea propagandística.

Se puede definir un itinerario solo para recorrer los edificios del arquitecto que quedan aun en la ciudad hoy día. La obra de Sinan sigue la estela de toda la familia del Sultán, no hay que olvidar que es habitual construir Külliyes también para la madre, esposa o hijos del Sultán.

Recorrer y admirar Sehzade, Rüstem Pasa y Suleymaniye en las inmediaciones del cuerno de oro, donde siguen en pie los Baños de Cemberlitas y Roxelana (el nombre con el que conocemos en occidente a Hürren, la esposa de Süleyman) cruzar a la orilla opuesta en Üsküdar y visitar Mihrimah Sultán, la mezquita dedicada a la princesa, hija de Solimán, un emplazamiento que hoy nos permite admirar hacia la bella Torre de Leandro o Torre de la Doncella en mitad de las aguas del Bósforo y un lugar privilegiado para ver atardecer.

Un recorrido de la evolución del arte del arquitecto jefe, que tendríamos que completar fuera de Estambul, en Selmiye Camii en Edirne, para el propio Sinan, su mejor obra.

Sehzade una de sus primeras obras, está dedicada al primogénito del gran Soliman, y no será, en palabras del arquitecto, más que un ensayo para Süleymaniye.