Las Tumbas Saadíes en Marrakech. Visitando el Mausoleo de al-Mansur

Las Tumbas Saadíes, con la famosa Cámara de las Doce Columnas (la tumba de Ahmad al-Mansur), como elemento más atractivo de esta necrópolis real, son el mejor ejemplo de la arquitectura marroquí del período Saadí. Se encuentran junto a la Mezquita de la Kasbah y, actualmente, son uno de los lugares más visitados de Marrakech, la ciudad roja.

Vamos a caminar por la Kasbah, uno de los barrios de la Medina, donde nos esperan muchos de los lugares más interesantes de la ciudad: la Mezquita, el Palacio Badi, el Palacio de la Bahía, Dar Si Said o los callejones del mellah, el antiguo barrio judío. También aquí se levanta el mausoleo de la dinastía Saadí, las Tumbas Saadíes, y, un poco más apartado, el café Clock, donde, si tenemos suerte, tomaremos contacto con la cultura bereber.

La necrópolis de las Tumbas Saadíes es, en realidad, un jardín-cementerio amurallado en parte por el muro de la qibla (el que marca la dirección de la oración), de la Mezquita de la Kasbah. En su interior veremos dos construcciones principales rodeadas de jardines por donde se reparten tumbas decoradas con azulejos de colores. Aunque la mayor parte de lo que podemos contemplar en la actualidad pertenece al período Saadí, existen algunas lagunas, también en cuanto a los personajes enterrados entre sus muros. Las bellas decoraciones en madera y mármol, arabescos, azulejos, mocárabes y caligrafía son suficiente motivo para dedicarles una visita atenta y pausada.

Los orígenes del conjunto de tumbas no son bien conocidos. Hay que remontarse a finales del siglo XII, época almohade, aunque ninguna figura importante de esta dinastía se encuentra aquí enterrada. En el siglo XIV, sin embargo, la necrópolis sí acogió, aunque de forma temporal, a un ilustre personaje: el sultán Abu al-Hasan. El monarca falleció cerca de Marrakech y debido a la premura con que la tradición islámica obliga a realizar el entierro, su cuerpo se depositó en la ciudad hasta su traslado definitivo cerca de Rabat. Una lápida en la Cámara de los Tres Nichos, recuerda ese enterramiento.

Marrakech, la Ciudad Roja: un oasis a la sombra del Atlas

Echamos de menos Marrakech, o tal vez nuestra ensoñación, lo que para nosotros ha supuesto la Ciudad Roja, que siempre tiene que ver con las expectativas con las que partimos. ¿Viajábamos en busca de una Marrakech soñada?

Cuando viajamos, hacemos lo posible por adaptar itinerario, alojamiento,fechas y horarios para escapar de las aglomeraciones, aunque en estos días de confinamiento, ver en los medios, las imágenes de la plaza Yamaa El Fna vacía, provocan en nosotros un sentimiento de pérdida intenso. ¿Cuándo volverán el bullicio y los visitantes a Marrakech? ¿Terminará esta crisis con una tradición milenaria de encuentros, intercambios, cuentacuentos y conversaciones alrededor de un té y un delicioso tajine?

Echamos de menos nuestro riad: Shemsi, el soleado o mi sol, no nos ha quedado del todo claro el significado del nombre; el tiempo lento de despertarnos, desperezarnos con las conversaciones de los pájaros. Abrir las contraventanas, mejor dicho, las contrapuertas, y dejar paso al inclemente sol y al cielo azul sin una nube, que apenas calienta en estos callejones construidos para protegerse del calor y de los extraños. Como un particular hamman o terma, uno puede pasar del frigidarium de la primera planta del patio con la fuente piscina, a la 2º planta, la de los desayunos, el despacho de la administradora, la zona de interacción, y a la tercera planta, la sala de calor, con la terraza, a dos niveles, donde el adobe llega a hacer las veces de horno. Estas paredes conservan y repelen el calor a partes iguales.

Es un placer pasear por la kasbah, con la imponente mezquita y su minarete de azulejos turquesas. Observar la actividad incesante, las diminutas tiendas de apenas metro y medio de mostrador, que exponen sus mercancías: carnicerías, ultramarinos, pan, huevos, pasteles, chucherías, flanes, yogures... Saludos afectuosos y tiempo para la charla y la selección. Los clientes se toman muy en serio pesar en la balanza, retirar un plátano del manojo elegido, tocar, comprobar. Mientras, miles de gatos deambulan, dormitan y esperan su botín entre los matarifes de pollos y aves.

Tajine de Verduras

El pueblo bereber en su constante caminar por las tierras desérticas del norte de África, ha ido extendiendo por aquellas latitudes su cultura y con ella su gastronomía.


Platos típicos de la cocina bereber han pasado a formar parte de la cocina nacional de muchos países. Dos de los más conocidos son el cuscús y el tajine, que significa tanto la forma de cocinar (cocción lenta), como el propio reciente que se utiliza.

Os mostramos la receta para realizar un estupendo tajine de verduras. Hay que tener en cuenta que para disfrutar de estos guisos es necesario cocinarlos lentamente, y por ello las verduras se cortan en trozos grandes.

De esta forma se evita que se deshagan totalmente. Las cantidades son para dos personas, aunque en el caso del comino la cantidad indicada también valdría para cuatro personas.