Pequeña Santa Sofía, la joya oculta de Estambul

La Iglesia de San Sergio y San Baco de Estambul, actualmente mezquita, Küçuk Ayasofya Camii, es conocida popularmente como la Pequeña Santa Sofía. Tiene su origen en una iglesia ortodoxa consagrada a dos santos mártires romanos y fue transformada en mezquita durante el Imperio Otomano.

Asomada al Mar de Mármara, en el barrio de Eminönü, distrito de Fatih, el lugar con más historia y más abigarrado de Estambul, encontramos una pequeña joya. Escondida y, a un tiempo, un secreto a voces que, sin embargo, incluso hoy en día se encuentra fuera de los lugares más transitados por los visitantes de la ciudad a orillas del Bósforo.

Los orígenes de esta pequeña maravilla arquitectónica se encuentran bastante bien documentados; no obstante, como ocurre a menudo en Oriente, la leyenda tiene un papel importante en la Historia. Así, se dice que, reinando Justino I, su sobrino y futuro emperador, Justiniano, fue acusado de conspirar contra la corona, lo que equivalía a una sentencia de muerte. Nunca sabremos que habría ocurrido si Justiniano hubiera sido ejecutado, aunque seguramente el Mundo no habría sido el mismo. El caso es que Justiniano conservó la cabeza sobre los hombros gracias a los santos Sergio y Baco que, durante un sueño, se aparecieron a Justino para convencerle de la inocencia de su sobrino.

Museo Kariye de Estambul, lo mejor del mosaico bizantino, y la cocina de los sultanes en Asitane Restaurant

Al leer el título de la entrada es posible que muchos os preguntéis ¿que tienen que ver la antigua iglesia de San Salvador de Cora, hoy Museo Kariye, y el restaurante Asitane? La respuesta es sencilla: nada, y todo. Ambos se encuentran en un barrio, Edirnekapi, que es testigo de la historia de la ciudad. La primera, nos muestra el esplendor de la cultura y el arte bizantinos, el segundo el refinamiento culinario de sus penúltimos dueños y señores: los sultanes. Es un reflejo del espíritu que forjó Estambul, de lo que la hizo grande y única, de su actual debate entre modernidad y tradición, de la mezcla que la enriquece día a día, y que esperamos siga manteniéndose por mucho tiempo.

Estambul, la ciudad a orillas del Bósforo, enraizada en dos continentes, desde su fundación se ha nutrido de influencias asiáticas y mediterráneas que la han convertido en un enclave único. Objeto de luchas encarnizadas, capital de un imperio, ciudad arrasada, símbolo de la lucha entre religiones, campo de experimentación arquitectónica…, una historia tan intensa que resulta abrumadora por su complejidad, desde los debates iconoclastas y la división ideológica de la cristiandad, a la supervivencia de esos mismos símbolos cristianos en mezquitas transformadas a su vez en museos. Una paradoja que todavía hoy sorprende a los que recorren sus rincones.

Sinan, el arquitecto viajero y el perfil de Estambul

La edad de oro del imperio otomano tiene dos protagonistas de excepción: Suleyman, para nosotros Solimán el Magnifico y el artista que dio forma a sus sueños de grandeza. Trabajando para el Sultán, Mimar Sinan, Minar significa arquitecto, sentó las bases de la mezquita otomana y "dibujó" el perfil de la ciudad, imposible de olvidar para todo el que mira hacia Estambul desde el Bósforo.

La obra prolífica del arquitecto nos lleva a pensar en la fuerza de un joven creador, y sin embargo, Sinan rozaba los 50 años cuando construye su primera mezquita. Nacido en el seno de una familia cristiana en Capadocia, fue reclutado con 14 años para formar parte de los jenízaros, el temido ejército otomano. Ingresó en el cuerpo de ingenieros que acompañaba a las tropas y la construcción derivada de los avances militares fue su escuela, fortalezas, puentes, caminos…

Fue nombrado arquitecto jefe de los arquitectos imperiales por el propio Solimán, y durante 50 años, ya que vivió hasta los 99, perfeccionó una y otra vez sus edificaciones ensayando en Hammans, caravasares, palacios, madrazas, y más de 80 grandes mezquitas.

En cualquier caso, su experiencia siguiendo a las tropas le permite conocer parte de Europa, así como muchos de sus estilos arquitectónicos, en las batallas de Belgrado, Mohacs, Rodas, Moldavia, y el arte oriental en Persia.

Es probable que sea precisamente esa mezcla de influencias la que hace que la obra de Sinan te asalte con un código y un lenguaje únicos. Cuando viajamos por primera vez por Turquía, la influencia de sus cánones para el arte otomano y la gran labor de divulgador de este artista se hace patente, en especial en las mezquitas imperiales.

Conviene detallar que "Camii" o Mezquita Imperial es en realidad solo una parte del conjunto religioso de edificios, el Külliye, que incluía escuelas (madrazas), comedores, alojamientos para los viajeros (caravasares), baños (hammans), y los mausoleos de los fundadores de la mezquita (türbe). El patio central o de acceso, con la fuente para las abluciones y el número de minaretes exteriores, que decidía el constructor, son los encargados de dotar de identidad a cada una de la mezquitas y para nosotros una buena manera de distinguirlas. La Mezquita Azul (cuyo arquitecto no es Sinán), cuenta con 6 altas torres que apuntan al cielo.

Aunque las bases de la arquitectura y las mezquitas imperiales iban dibujando el paisaje de los territorios conquistados en Bursa, Edirne… las continuas guerras en las que el Imperio Otomano está envuelto desde la toma de Constantinopla, no habian dejado mucho espacio para el desarrollo de oficios. Hay que pensar las campañas de Persia y Egipto permiten traer artesanos de Tabriz y El Cairo que van a influir de forma definitiva, a ese mestizaje de técnicas y estilos, junto con los arquitectos de origen cristiano, al reclutar hombres entre los prisioneros, en especial en la época de Süleyman. Es el quien da forma definitiva a la organización compuesta por arquitectos jefe, entre los que se encuentra el gran Sinan.

Al igual que en otras civilizaciones asiáticas, la arquitectura tiene en Estambul el objetivo de generar modelos del universo, de realzar el vinculo entre el Creador y su representante en el mundo, el Emperador. Y las obras de Sinan no pueden ser ajenas a esta tarea propagandística.

Se puede definir un itinerario solo para recorrer los edificios del arquitecto que quedan aun en la ciudad hoy día. La obra de Sinan sigue la estela de toda la familia del Sultán, no hay que olvidar que es habitual construir Külliyes también para la madre, esposa o hijos del Sultán.

Recorrer y admirar Sehzade, Rüstem Pasa y Suleymaniye en las inmediaciones del cuerno de oro, donde siguen en pie los Baños de Cemberlitas y Roxelana (el nombre con el que conocemos en occidente a Hürren, la esposa de Süleyman) cruzar a la orilla opuesta en Üsküdar y visitar Mihrimah Sultán, la mezquita dedicada a la princesa, hija de Solimán, un emplazamiento que hoy nos permite admirar hacia la bella Torre de Leandro o Torre de la Doncella en mitad de las aguas del Bósforo y un lugar privilegiado para ver atardecer.

Un recorrido de la evolución del arte del arquitecto jefe, que tendríamos que completar fuera de Estambul, en Selmiye Camii en Edirne, para el propio Sinan, su mejor obra.

Sehzade una de sus primeras obras, está dedicada al primogénito del gran Soliman, y no será, en palabras del arquitecto, más que un ensayo para Süleymaniye.

Celine Hotel un lujo otomano en Estambul

En nuestros inicios viajeros, Turquía fue nuestro segundo destino fuera de las fronteras europeas. Tras el maravilloso caos que vivimos en El Cairo, Estambul lo tenía difícil y, aun así, nos fascinó. No en un primer momento, una oscura y lluviosa noche de verano, aunque sí al día siguiente. Apenas habíamos comenzado a caminar por sus calles cuando sentimos que nuestro regreso era algo seguro.

Ese esperado viaje de vuelta a Estambul ha tardado casi dos décadas en llegar, y la espera ha merecido la pena. Una de nuestras prioridades a la hora de nuestro regreso a la ciudad a orillas del Bósforo era alojarnos en un hotel pequeño, buscando ese trato personal que cada vez resulta más difícil conseguir en establecimientos grandes. La otra condición era que estuviese ubicado en Sultanahmet, y más concretamente cerca de la Mezquita Azul.

El Hotel Celine cumplía ambas condiciones. Cuando recibimos un email del hotel dándonos la bienvenida y mostrando su disposición para que la estancia sea perfecta, tuvimos el convencimiento de que aquí las cosas eran diferentes.

Santa Sofía, Ayasofya, Estambul: el museo más bello del mundo

“Gloria a Dios que me ha juzgado digno de semejante obra. ¡Salomón, te he vencido!”. Las palabras que exclamó Justiniano el Grande al consagrar el 27 de diciembre de 537 la basílica de Santa Sofía muestran claramente la función del edificio: glorificar la religión cristiana y el imperio dirigido por la Sabiduría Divina, Aya Sofya, demostrando además la indisoluble relación entre el poder espiritual y el político.

Han transcurrido dos décadas desde que nuestros pasos nos llevaron ante sus muros y traspasamos su entrada por primera vez. Resulta curiosa la sensación de volver a un lugar como Santa Sofía cuando las cicatrices del tiempo han dejado su rastro. Ni ella, ni nosotros, somos ya los mismos. En estos años, ella ha contemplado a millones de personas admirar sus mosaicos, asombrarse ante esa cúpula flotante, descubrir todos sus entresijos.

Estambul y los Tulipanes de Ahmet

En la primera mitad del siglo XVII los frecuentes disturbios en Estambul provocaron cierto recelo hacia la ciudad y su palacio imperial, Topkapi, por parte de la dinastía otomana que trasladó su corte a Edirne, hasta que los jenízaros derrocaron a Mustafá II y lo sustituyeron por Ahmet III que fue conminado a gobernar nuevamente desde Estambul.

Durante la primera etapa de su reinado, 1703 - 1718, Ahmet III tuvo que sobrellevar los reveses militares en las luchas heredadas contra Austria, Venecia y Rusia, además de gestionar los deseos de venganza por las humillaciones sufridas. Durante este período Estambul fue devastado por el fuego en dos ocasiones, en 1715 y, especialmente, en 1718 cuando todo el centro desde el Cuerno de Oro hasta el Mar de Mármara fue pasto de las llamas. La naturaleza tampoco dio tregua a la ciudad, y al incendio de 1715 sucedió un crudísimo invierno que congeló las aguas del Cuerno de Oro, mientras que en mayo de 1719 un terremoto causó enormes daños en una ciudad que trataba de superar su pasado más reciente.

Regreso a Estambul. A Orillas del Bósforo

Bizancio, Bósforo, Mármara, el Cuerno de Oro, Estambul… ecos que nos han acompañado durante años, habían dejado muchas huellas en nuestra memoria; expresiones y palabras en turco: Büyük, Küçük, grande, pequeño, son términos que a veces parecen engañar a nuestros sentidos, y al regresar a una ciudad amada las distancias parecen haber menguado.

La vieja Constantinopla, la exultante Istanbul nos recibe hoy con grandes fastos. El viajero la va a encontrar amable, dispuesta, muy preparada. Ese enorme espacio listo para acoger a grandes grupos y que es su centro vital desde época romana, el Hipódromo, ya nos avisa de su esplendor, un eje que invita a pensar en todas las vidas de una ciudad con tres nombres, esa que antaño llegó a ser nombrada sólo como la ciudad.

A Orillas del Bósforo II

"La noche envuelve el palacio de Beylerbé. Una fría humedad sube del Bósforo y las sombras invaden el salón de la Sultana Valida.
Instintivamente las mujeres se han puesto a susurrar.
De puntillas, las esclavas se abren paso para encender las velas de los candelabros de cristal verde que, colocados en los cuatro rincones de la habitación, hacen pensar en grandes árboles frondosos."

Kenizé Mourad, "De parte de la princesa muerta"

La época dorada de la civilización otomana se encuentra retenida entre los muros del Palacio de Topkapi, donde aun parece oírse el bullicio de la corte, de los sultanes y sultanas, los miniaturistas afanados en iluminar sus obras, el roce de la seda sobre los cuerpos; los olores..., adheridos a la madera, a los suelos; ungüentos, aceites, perfumes de las esclavas y damas del palacio; el refinamiento e incluso la crueldad están vivos en sus pasillos y corredores.

El Agua de la Vida. Cemberlitas Hamam

El hamán de Çemberlitas se construyó en 1584, a instancias de la Sultana Nur Banu, esposa del Sultán Selim, y madre del futuro Murad III.

El legendario arquitecto Sinán los diseñó, y son considerados una de las principales obras de la arquitectura otomana del siglo XVI.

Hace ya algunos años que disfrutamos de unas horas en el interior de este antiguo hamán, sobrio y tranquilo -al menos entonces- ya que, los turistas, desanimados por su aspecto un tanto destartalado, optan por acudir a establecimientos mas modernos o a los situados en los hoteles de lujo.

Me llamo Rojo, Orhan Pamuk

“El rojo de una escena de una multitud, en la cual, me di cuenta en seguida, cada uno de mis ilustradores había trabajado en un rincón diferente, me estremeció por su pasión.”

Me admira desde hace años el tratamiento del color en las obras de Pamuk, en parte explicada por sus años adolescentes dedicados a la pintura. Sus obras tienen textura, son visuales, en especial Me llamo Rojo, fascinante narración que va más allá de la vida de los iluminadores, para volver sobre la tradición o la innovación. ¿Imitadores o creadores?.

A Orillas del Bósforo...

.., donde Oriente y Occidente se dan la mano, podemos comprender esa división que desde siempre ha invadido el alma de los turcos.

Una dicotomía que es fuente diaria de debate en la propia Turquía, y que se refleja en todos los ámbitos de la vida cotidiana, y en todas las capas sociales.