Antelope Island, Utah, la sorprendente isla del Gran Lago Salado en la que pocos viajeros se detienen

La Isla Antílope (Antelope Island) es la mayor de la decena de islas que se ubican en el Gran Lago Salado, Utah, Estados Unidos, y se encuentra a poco más de 50 kilómetros de la capital del estado, Salt Lake City, la sede de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Es, además, un espacio protegido, al estar incluido en el Parque Estatal Antelope Island.

Llegamos a Antelope Island desde el oeste de Wyoming, donde habíamos visitado el Parque Nacional de Yellowstone, recorriendo parte de una de las grandes interestatales de Estados Unidos, la I-15. Es ésta una carretera que parte del condado de San Diego, casi en la frontera con México, y llega hasta la frontera con la provincia de Alberta (Canadá), atravesando California, Nevada, Utah, Idaho y Montana, en un recorrido que se prolonga más de 2300 kilómetros.

No estaba prevista la parada en Antelope Island, tenemos que reconocerlo; sin embargo, al divisar en la distancia la inmensidad de las aguas del Gran Lago Salado y el reflejo del sol sobre la sal, nos sentimos irremediablemente atraídos hacia esa masa de agua que cuenta con una dilatada historia. En realidad, el Gran Lago Salado es lo que queda de un lago prehistórico, casi diez veces mayor que el actual; hoy en día, es el lago salado más grande del hemisferio occidental, aunque su área fluctúa mucho debido a la sequía, la evaporación y la escasa profundidad de sus aguas. Tanto es así que, por ejemplo, la Isla Antílope se convierte con cierta frecuencia en península. El contenido de sal de las aguas es extremo en varios puntos del lago, lo que lo hace incompatible con casi toda la vida acuática, aunque también es el hogar de una especie de camarones y otros organismos que proporcionan alimento a miles de aves.

John C. Fremont y Kit Carson le dieron a la isla su actual nombre en 1845 durante una exploración por la zona, se dice que, tras cazar uno de sus antílopes para alimentarse. Aunque actualmente la isla forma parte al completo del parque estatal homónimo, los primeros anglosajones en asentarse, los mormones, orientaron su explotación a la cría de ganado vacuno y ovino.

Sin embargo, mucho antes que los anglosajones, pisaron la isla los exploradores españoles y, siglos antes que ellos, los nativos americanos, como el pueblo Fremont, que tuvo campamentos allí.

Fielding Garr, mormón, fue el primero en establecerse de forma permanente en la edad contemporánea y el encargado de explotar la isla desde 1848 hasta 1870. Junto al manantial Garr Springs, construyó el histórico Rancho de Fielding Garr. La propiedad fue adquirida en 1870 por John Dooly, que se centró en la introducción de una manada de bisontes y en la cría de ovejas, que esta sí, fue rentable, hasta la década de los 50 del siglo XX cuando se hundió el mercado de la lana. La compañía de Dooly dirigió la isla hasta 1981, a pesar de que el terreno fue adquirido por A.H.Leonard en 1924. En el horizonte del destino de la isla surgió la creación de un parque nacional, para preservar su belleza paisajística y su fauna, aunque la propuesta no cuajó en el Congreso. Finalmente, el estado de Utah compró la parte norte de la isla en 1969 y el resto en 1981.

Senderismo, ciclismo y observación de aves y fauna, con la manada de bisontes y los antílopes como estrellas, son algunas de las actividades más extendidas. La isla es muy seca y calurosa, especialmente durante el verano, no hay asentamientos humanos permanentes y, aunque existen manantiales de agua dulce que sirven para la supervivencia de la vida silvestre, es mejor proveerse de reservas en el caso de realizar actividades sobre el terreno como el senderismo o recorridos en bicicleta. En nuestro caso, nuestro objetivo del día se encontraba a unos 500 kilómetros más al sur, cerca de Panguitch, donde estableceríamos nuestra base para visitar Bryce Canyon así que nuestro tiempo estaba muy limitado y no fue posible visitar a fondo la isla.

El Antílope Berrendo, originario de Utah, parecido al ciervo y rapidísimo, los bisontes, tejones, linces o coyotes, son parte de la fauna habitual de la isla, junto con algunas rapaces como búhos, halcones y gavilanes, además de ingentes cantidades de aves migratorias acuáticas.

Los bisontes fueron introducidos por John Glassman y John Dooly en 1893 y, consecuencia de la masacre y casi extinción de las manadas de las Grandes Llanuras, fue durante aquel tiempo la mayor manada de bisontes de Estados Unidos. Quedó inmortalizada, incluida la muerte de varios ejemplares, en el film “The Covered Wagon”, de 1923 y dirigida por James Cruze. El objetivo de Dooly era organizar cacerías, lo que resultó inviable económicamente y los animales comenzaron a convertirse en un problema. En 1926 los bisontes fueron diezmados en una cacería, aunque algunos escaparon y comenzaron, inesperadamente, a prosperar y así han seguido, desde que el estado de Utah adquirió la propiedad de la manada que actualmente ronda los 600 ejemplares.

Al norte, este y sur de la isla se extienden las llanuras cubiertas por pastizales, que terminan en una costa muy plana y jalonada de playas. La zona montañosa central se prolonga hacia el oeste y en el subsuelo se encuentran algunas de las rocas más antiguas de Estados Unidos.

Nuestra breve parada en la Isla Antílope nos permitió tener una vista general aunque no pudimos contemplar la famosa manada de bisontes y apenas algún antílope berrendo en la distancia; nos acercamos al extremo norte de la isla utilizando un pequeño sendero, Lady Finger Point Trail y chapoteamos en las saladas aguas del lago, donde también pudimos contemplar los, quien sabe si millones, de pequeños insectos que reposan en algunos tramos de las orillas y sirven de alimento a numerosas aves. En un viaje como en el que nos habíamos embarcado, nuestro farewell tour de Estados Unidos, para recorrer casi 5000 kilómetros atravesando 9 estados había poco espacio para la improvisación, aunque, por fortuna, siempre es posible encontrar grandes sorpresas por el camino.

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Álava: Ruta por los Laberintos del Arno y de Katarri, dos rincones de la Sierra de Entzia, para disfrutar perdiendo el norte

La ruta que recorre el Laberinto del Arno y el Laberinto de Katarri, nos sumerge en un fascinante mundo de hayas, musgo y formaciones rocosas kársticas talladas por el agua. Así se crea una atmósfera mágica, donde el sonido de la Naturaleza es, con frecuencia, la única banda sonora que nos acompaña durante el recorrido. Estos laberintos se encuentran uno junto a otro, en el entorno del Puerto de Opakua, Álava, en la Sierra de Entzia, que es la prolongación oeste de la más conocida sierra navarra de Urbasa.

No resulta complicado acercase hasta el paraje natural de la Sierra de Entzia, casi 5000 hectáreas formando una altiplanicie que es, en general, cómoda de visitar. Nosotros salimos desde Agurain-Salvatierra por la A-2128 hacia el Puerto de Opakua, ese que nos marca la llegada del invierno, ya que, suele ser allí donde caen las primeras nieves. Al llegar al alto, giramos a la izquierda por una pista asfaltada que se adentra en el bosque.

Tryvannstua: ruta de invierno en Oslo, Noruega

La ruta que lleva hasta Tryvannstua desde la estacion de metro de Frognersteren en Oslo, la capital de Noruega es perfecta para recorrerla durante el invierno y testar cómodamente vuestra habilidad para realizar caminatas con una buena capa de nieve cubriendo el paisaje. Un sendero que nos ofrece, además, una estampa preciosa.

Esta pequeña ruta la hemos realizado en muchas ocasiones, tanto en verano, como en invierno; con y sin raquetas de nieve. Siempre recompensa, ya desde el momento en que nos subimos a los vagones de la línea 1 del metro en el centro de Oslo y, por eso, forma parte de aquellas recomendaciones que hicimos tras nuestra primera visita invernal a Noruega: "Invierno en Oslo, experiencias para que el frío no te deje en casa". Habíamos realizado nuestro segundo viaje al país nórdico. ¡Nunca hubiéramos imaginado que volveríamos otras nueve veces (por el momento)!

En esta ocasión, optamos por realizar la ruta sin raquetas y calzarnos las botas altas, porque la nieve tenía un espesor considerable. Al llegar al inicio del sendero decidimos seguir el recorrido marcado por la pista de esquí de fondo, en lugar de seguir la ruta senderista. Alrededor de Oslo existen innumerables caminos que recorren el Marka, los bosques que rodean la capital nórdica por todas partes, excepto la que da al fiordo. Así os lo contamos en "Oslo, los Mil Lagos de un paraíso senderista". Durante el invierno, un gran número de esos senderos se convierten en pistas de esquí fondo, un deporte que en Noruega tiene legiones de practicantes. En general, los senderos con marcas azules señalan la ruta a seguir para los que no se desplazan deslizándose y es conveniente seguir esa indicación.

Cuenca, Museo de Arte Abstracto Español en las Casas Colgadas

Volvemos a Cuenca después de mucho tiempo, con los ojos de la primera vez. Encontramos un cuidado casco antiguo, elevado entre los barrancos del Júcar y el Huécar, y la naturaleza nos envuelve. Vamos a visitar las Casas Colgadas, un reclamo ineludible en la ciudad, y nos encontramos con un renovado y perfecto Museo de Arte Abstracto Español, que nos hace quedarnos mucho más tiempo entre sus salas.

Hemos podido comprobar que es cierto que muchos visitantes acuden a contemplar las magníficas vistas, y el hecho de que la entrada sea gratuita lo convierte en un espacio perfecto para “asomarse al abismo”.

Encontramos un museo amplio, luminoso, de un tamaño pequeño, perfecto para disfrutar de la colección de artistas españoles abstractos de entre los años 50 y 80 del siglo XX. Han sido varios los trabajos de ampliación, de forma que las diferentes viviendas que forman las llamadas Casas Colgadas se han incorporado al espacio expositivo, que también incluye una completa biblioteca y oficinas. Aprovechando los trabajos necesarios para instalar la nueva climatización de los edificios en 2023, las obras de arte se fueron de gira por otras galerías de España. El título de esta exposición itinerante, que define muy bien a este espacio de la Fundación March, era “El pequeño museo más bello del mundo”.

Alfred H. Barr Jr. historiador del arte y doctorado en Harvard, fue el primer director del MoMa, cargo que ocupó entre 1929 y 1943. En diciembre de 1966, como director de colecciones del MoMa, visitó el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, habiendo transcurrido solo unos meses desde la inauguración. Sin duda, quedó impresionado porque lo calificó así: “the most beautiful small museum in the world.”.

Incluso pocos años después, en 1970, en una carta dirigía a Zobel, volvió a recordarle la importancia del museo: “What you have done in Cuenca is surely one of the most admirable, indeed brilliant works of art, a remarkable balance of painting, sculpture and architecture”.

Hay que destacar el acierto de la Colección en la exhibición y la selección de piezas. La entrada de luz natural y las vigas de madera, nos recuerdan al Caserío de Chillida, Chillida Leku. (Leer: Museo Chillida Leku: Lo Profundo es el Aire). El espacio de las Casas Colgadas funde arte y naturaleza, fuera y dentro. El grito de las piezas, las vistas hacia el famoso Puente de San Pablo, el Parador y el Espacio Torner. Arte abstracto en un edificio medieval.

¿Cómo surge en Cuenca un espacio dedicado al arte abstracto?

Es interesante investigar cómo, en una etapa en la que España aún no había salido de la dictadura, este espacio se adelanta casi 30 años a los museos de arte contemporáneo que hoy salpican la península. El carácter renovador y de acercamiento a las vanguardias de algunas galerías en la II República, desaparece por completo con la Guerra Civil y envía al exilio a artistas como Maruja Mallo, Pablo Picasso, Joan Miró...

¡Feliz Navidad!, un paseo por Niagara-on-the-lake

¡Paparruchas! Nuestro viejo amigo, el sr. Scrooge, vuelve como cada año para felicitarnos las fiestas, a su manera. Nosotros, para despedir este año en el que la IA ha dejado su huella (no siempre para bien), queremos utilizarla para desearos que paséis una ¡Feliz Navidad! - Eguberri on!

Como el fantasma de las navidades puede trasladarse y volar donde le da la gana, en estas fechas, queremos proponer una breve visita a un lugar donde disfrutar de la Navidad a un ritmo más lento, alejado de grandes multitudes y del frenesí que parece dominar nuestro día a día; por otra parte, tal vez, ese ir y venir de gente por las calles en busca de regalos, de reuniones multitudinarias con amigos y familia, de miles de luces alumbrando nuestras calles, forma parte muy importante de ese espíritu navideño del que tanto se habla y se escribe estos días. Tal vez solo sea que queremos huir del bullicio y recuperar la sensación de hallazgo, la sorpresa, la ilusión, las ganas de comprar un adorno navideño, la necesidad de celebrar, y de hacerlo en plena naturaleza.

Leer: 'Mercados de Navidad en Bilbao'

Fácil no es, debemos reconocerlo. En la mayoría de los casos deberéis subir a un avión y cruzar el Atlántico para llegar hasta la pequeña ciudad de Niagara-on-the-lake, en la provincia de Ontario, Canadá. Como podréis deducir por su nombre, Niagara-on-the-lake (si, con guiones) se encuentra muy próxima a las Cataratas del Niágara y fue una importante ciudad militar canadiense. Cuando aun se la conocía como Newark fue elegida como primera capital del Alto Canadá, hoy provincia de Ontario, hasta que sus funciones las asumió la actual Toronto.

La Guerra de 1812 enfrentó a Estados Unidos contra Gran Bretaña, siendo Canadá, colonia británica, la más damnificada. La, por aquella época ciudad de Niágara, fue arrasada y reconstruida por sus ciudadanos al final de la guerra. El nombre de Niagara-on-the-lake se adoptó en 1880 como cuestión práctica a efectos postales. Tendrían que transcurrir 90 años para que el nombre se convirtiera en oficial. Sus habitantes, tal vez por considerar a la ciudad uno más de ellos o por comodidad, se refieren a ella como NOTL.

Tailandia: Templo del Buda Esmeralda - Wat Phra Kaew en Bangkok

Llegamos a Tailandia con poco equipaje, escaso conocimiento de la cultura local en lo que a su día a día se refiere, muchas expectativas provocadas por su arte, su historia y su gastronomía, una cámara réflex con película para diapositivas y una guía de casi mil páginas que, como únicas imágenes, mostraba planos del centro de las ciudades y de los principales monumentos y lugares de interés. Al tenerla de nuevo en las manos y compararla con las actuales, repletas de fotografías idílicas, centradas en la información práctica, que rápidamente queda obsoleta, es fácil comprender la frustración que muchos turistas sienten al darse de bruces con la realidad de no pocos destinos. En cuanto a nosotros, desde que nos obsequiaron con la orquídea de bienvenida al descender del avión, supimos que nos encontrábamos en un lugar del mundo, el sudeste asiático, al que volveríamos en cuanto tuviéramos ocasión, como así ha ocurrido. Y el primer lugar que visitamos fue el Templo del Buda Esmeralda, Wat Phra Kaew, en el corazón de Bangkok, la capital del reino, una urbe caótica, agotadora y fascinante.

Nuestros viajes análogicos han ocupado, habitualmente, poco espacio en esta bitácora. Tal vez, vaya siendo hora de echar la vista atrás y rescatar poco a poco algunos de esos viajes fósiles. Al fin y al cabo, siempre decimos que nuestro contenido resiste bien el paso del tiempo y, por ese motivo, nos ha parecido adecuado publicar este artículo; un viaje vintage para celebrar la mayoría de edad del blog: 18 Años Dando la Lata con El Guisante Verde Project.

El Wat Phra Kaew es el templo budista más sagrado de Tailandia; se encuentra en una esquina del recinto del Palacio Real y se construyó para ser la morada de la figura religiosa más venerada del país, el Buda Esmeralda. Visitar este recinto requiere olvidarse de las prisas y contar con un “mapa” que, además de situar los diferentes elementos arquitectónicos y escultóricos, nos explique los significados de su rica decoración, ya que, todos los elementos que encontraremos, hasta los más insignificantes, tienen un motivo para estar ahí.

Visitar este recinto es un aperitivo, una invitación para viajar a Chiang Rai, Ayutthaya, Angkor. Descubrir qué es el Ramakien, qué importancia tiene el Tripitaka; la mitología, la religión, las leyendas que encontraremos desafían nuestra paciencia y nuestra memoria. Nombres exóticos para su multitud de dioses, monturas, guardianes... Indra, Hanuman, Garuda y otros muchos nos saludan aquí por primera vez y generan un viaje que no termina. A nuestro alrededor aparecen un sinfín de códigos que tenemos que descifrar. Este es solo el inicio de varios recorridos por Asia y de nuestra pasión por su arte y su historia.

Fundación del Wat Phra Kaew

El general Chakri, futuro Rama I, había fundado la dinastía en 1782 y en ese mismo año designó a Bangkok como nueva capital del reino, motivo por el que se hacían necesarios tanto un nuevo palacio como un templo, acordes con las aspiraciones de la familia reinante y del propio país, renacido tras superar la invasión birmana.

El lugar elegido para los nuevos edificios fue la conocida como isla Rattanakosin, junto al río Chao Phraya. Los trabajos de construcción comenzaron en 1783, y el templo recibió el nombre oficial de Wat Phra Sri Rattanasamaram. Templo y Palacio formaban parte de un plan trazado con precisión para legitimar y glorificar a la nueva dinastía del Reino de Siam.

El Templo del Buda Esmeralda, construido en una gran variedad de estilos artísticos tailandeses, venía a mantener la tradición de reservar, dentro del recinto de palacio, un espacio religioso para uso personal de la familia real. Es precisamente esa ubicación lo que provoca que no se construyan alojamientos para los monjes, puesto que, en este tipo de templo palaciego no puede residir ninguno.