Las Islas Lofoten, aun vírgenes para buena parte de los viajeros que recorren Europa, son uno de los lugares más mágicos de Noruega; situadas justo por encima del Círculo Polar Ártico, durante el invierno sus cielos ofrecen un espectáculo imposible de olvidar: las Auroras Boreales. En las horas de luz, los secaderos de skrei, el bacalao nómada, se van llenando en un incesante y sangriento proceso que los pescadores noruegos realizan meticulosamente.
Desde el continente, nuestra mirada se dirige hacia la sucesión de escarpados picos nevados que recorren las islas y que justifican plenamente uno de los nombres con el que se las conoce: el Muro de las Lofoten, Lofotveggen. Una sensación, la de dirigirnos hacia un muro infranqueable, que aumenta a medida que nuestro ferry se aleja de la costa en Bognes en dirección a Lødingen.
La luz ha jugado un papel determinante en nuestro viaje: nos ha mostrado paisajes inundados de blanco bajo la ventisca que nos hacía imposible distinguir la tierra del suelo; atardeceres iluminados por tonos verdes, azules, naranjas... con un halo metálico que aportaba un toque de irrealidad a lo que veíamos, y postales en blanco y negro donde destacaba, de vez en cuando el rojo de una rorbuer.
La noche es un capítulo aparte durante el invierno en las Islas Lofoten. No importa lo que suceda durante el día, ni lo cansados que estéis; al ponerse el sol hay que estar preparado para salir en busca de la aurora boreal. Las islas se han portado bien con nosotros, incluso nos han permitido comprobar como la Luna no supone un obstáculo para cazar las Luces del Norte.
En estos momentos en los que el cambio climático está produciendo una redefinición de las estaciones, en este archipiélago noruego aún es posible disfrutar del invierno, aunque aquí las temperaturas sean realmente suaves gracias a la Corriente del Golfo. También hay ser plenamente conscientes de que las Islas Lofoten son un destino en el que es la Naturaleza la que dicta las normas y que somos nosotros, no al revés, los que debemos adaptarnos a ella. Por eso sabemos que nuestros días de invierno en las Islas Lofoten han sido un regalo: totalmente cubiertas de nieve, con cielos azules durante el día y noches despejadas. Un privilegio, en todos los sentidos.
Desplazarse en invierno por las islas Lofoten, a pesar del excelente estado de las carreteras, y de que las distancias no son excesivas, es complicado por múltiples razones. Los caminos son estrechos, las curvas abundantes, el asfalto está oculto bajo la nieve y el hielo, atravesamos puentes de vértigo..., y el peor enemigo de todos: el paisaje, absolutamente hipnótico; un imán que nos hace detenernos una y otra vez y convierte el viaje, el camino, en un objetivo en sí mismo. Parte de lo que vimos y el sentimiento que nos causó encontrarnos ante un maravilloso panorama como el que se nos mostraba desde las carreteras que recorren las islas, lo reflejamos en nuestro artículo: ‘Islas Lofoten: road-trip en Noruega Ártica’.
Durante seis días de febrero recorremos el archipiélago hacia el sur, desde Lødingen hasta Å. Para otra ocasión dejamos Vesterålen, que en realidad es el mayor de dos los archipiélagos que forman las Lofoten. Las horas de luz aumentan día a día a finales del invierno, lo que nos permite visitar más lugares, hacer caminatas, esquiar, o incluso escalar. La contrapartida al aumento de luz diurna es que la noche retrasa su aparición, y el margen para sentarse a disfrutar de uno de los mayores espectáculos de la naturaleza, las auroras, va disminuyendo. Aun así, durante el mes de febrero y las tres primeras semanas de marzo la combinación de noche y día es perfecta.
Varios municipios de Lofoten forman parte de la iniciativa 'Skulpturlandskap Nordland' que parte de la idea de que una obra de arte, con su mera presencia, es capaz de crear un ambiente propio, además de atraer visitantes a la zona en la que se encuentra. Nuestro alojamiento se encuentra en mitad de un prado, muy cerca de la obra de Dan Graham, una estructura de acero inoxidable y espejos que refleja el paisaje a su alrededor, en Lyngvӕr, y parada diurna de todos los que visitan estas islas noruegas.
Nuestro anfitrión en Lofoten trabaja en Henningsvær, un pequeño pueblo de pescadores, que cuenta con menos de 500 habitantes. Hay que visitar su puerto, objeto codiciado de fotógrafos llegados de los puntos más lejanos del Globo; también es famoso su campo de fútbol, situado en un islote y que para nosotros no era más que un estrecho rectángulo de color blanco. Sin embargo, lo más impresionante son los secaderos de bacalao, de skrei.
Enormes estructuras de madera de las que cuelgan incontables cuerpos y cabezas de ese manjar marino que se secan al aire libre desde febrero a mayo. Ver llegar a los pescadores, con sus delantales de plástico, cubiertos de sangre, nos causó cierto shock, al igual que verles tumbarse sobre la nieve, teñida de rojo, para bajar la temperatura de su cuerpo. Preparar el pescado, trasladarlo y colgarlo en los secaderos es un trabajo realmente duro. Nos llama la atención que, pese al gran número de gaviotas de sobrevuelan lo que debería ser un festín para ellas, apenas vimos a un par de ellas picoteando el pescado.
Paseando por el puerto de Svolvær apenas encontramos turistas; son los habitantes de la ciudad los que caminan hasta el final del espigón, junto a la estatua de la Esposa del Pescador, Fiskerkona, y no nos extraña. Desde allí las vistas de las montañas que rodean el pueblo, en especial Svolværgeita, y de las aguas con reflejos verdes son una motivación extra para no quedarse en casa. A nuestro regreso, con el atardecer, nos resguardamos del frío en Børsen Spiseri.
Se trata de un viejo almacén del puerto, construido en 1828 y restaurado con esmero, respetando al máximo su estructura. En el mismo edificio se encuentra el antiguo 'Krambua', un almacén central a modo de tienda de ultramarinos y convertido en museo, con infinidad de objetos que superan el siglo de antigüedad y que visitamos antes de la cena. La especialidad del restaurante es el stockfish, bacalao seco sin salar, traído de la fábrica de pescado que se encuentra a menos de 50 metros de distancia.
Al caer la noche, las tripulaciones se reúnen en el interior de los pequeños barcos para planificar la ruta hacia los caladeros, comprobar la meteorología y, relajarse poco antes de partir hacia la oscuridad de un mar que es su fuente de riqueza y también objeto de respeto y temor. Nos cuentan que su trabajo es muy duro e intenso, restringido a unos pocos meses al año, aunque proporciona buenos ingresos, que no suficientes. Por un momento, estamos tentados de subir a bordo, y embarcarnos hacia una auténtica aventura, que para los marineros noruegos es su vida cotidiana.
En todos nuestros viajes a Noruega, de una u otra forma, el recuerdo de los vikingos siempre sale a nuestro encuentro. En las Islas Lofoten visitamos el Museo Vikingo, Lofotr Vikingmuseum, que se encuentra en la isla de Vestvågøya, en el pueblo de Borg. Se trata de un museo histórico construido alrededor de una excavación arqueológica; en 1983 los arqueólogos descubrieron un edificio cuya primera versión fue construida sobre el año 500, y que resultó ser, con 83 metros de largo, 12 de ancho y 9 de altura, el mayor edificio de la época vikinga hallado hasta la fecha en Noruega, en realidad, en el mundo: la Casa del Jefe de Borg.
La estructura se ha reproducido muy fielmente junto a los restos de la original, para albergar las instalaciones del museo. El sitio arqueológico se puede recorrer a través de senderos marcados. Uno de ellos nos lleva al muelle, donde se encuentran dos barcos vikingos, uno de los cuales se destina a viajes turísticos, y permite entrenar los brazos remando un rato, siempre que el agua no esté congelada, como pudimos comprobar.
El Lofotr Vikingmuseum es un espacio vivo, donde además de exponer piezas de la época vikinga, se puede asistir a demostraciones de fragua, carpintería, conocer las leyendas y la religión vikinga escuchando viejos relatos, comer y beber como auténticos hijos de Odín participando en una fiesta vikinga, y muchas actividades al aire libre, como lanzamiento de hacha o tiro con arco, generalmente durante el verano. Nosotros nos conformamos con vestirnos un rato a lo Ragnar Lodbrok, aunque fue ponerse las pieles y el casco y...
Nuestro viaje de invierno a las Islas Lofoten nos lleva hasta su extremo sur. Por el camino visitamos lugares muy conocidos gracias a la difusión en redes sociales y en los folletos turísticos. En algunas ocasiones resulta sencillo ignorar esos espacios y buscar otras alternativas. En estas islas noruegas tendréis esa tentación, aunque sería un error pasar de largo en Reine, Nusfjord, Hamnøy, Rambergstranda, o el pequeño pueblo de Å, punto final de nuestra ruta, y en el disfrutamos de una buena cena en el Brygga Restaurant, solo por citar algunos.
El viaje de regreso lo afrontamos con calma; debíamos recorrer todo el camino de nuevo hasta Bodo, y decidimos hacer una parada en la isla de Engeloya, próxima al continente y situada frente a las Lofoten.
Nos alojamos en una típica gîte que, sin perder su aire rústico y desenfadado, estaba muy bien equipada. Al caer la noche la aurora boreal hizo su aparición, y jugó con nosotros al escondite. Aparecía frente a nosotros, luego a nuestra espalda, encima, a los lados... Cada aparición era más espectacular que la anterior. Ya al final, cuando todo parecía haber acabado y mientras recogíamos el equipo, con una enorme sonrisa en nuestra cara por la suerte que habíamos tenido, sin preludio alguno, el cielo estalló en una explosión de colores verdes, magentas, rojos, azules... que nos aceleró el corazón de tal modo que no acertamos a preparar las cámaras para captar esos colores, y apenas fuimos capaces de hacer alguna toma.
Decidimos dejar todo en el suelo y simplemente mirar al cielo; a los gritos iniciales ante lo que ocurría delante de nuestros ojos siguió el silencio, no fuéramos a espantar a las luces... Dragones, aves, círculos, incluso teclados que se movían al compás de una música imaginaria. Cada uno de nosotros se evadió del mundo poco más de siete minutos. Esa fue la mejor aurora boreal que hemos visto hasta ahora; quien sabe si la naturaleza volverá a ser generosa con nosotros hasta ese punto. ¡Ojalá sea así!
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