Labetxu, el Valle de los Colores: la maravilla geológica de Jaizkibel

Labetxu, el Valle de los colores, en el monte Jaizkibel, una maravilla geológica, que transforma la roca en una sinfonía cromática de blancos, rojos, negros, anaranjados, amarillos, violetas..., y formas casi inverosímiles hasta lograr uno de los espacios naturales más sorprendentes de Euskadi. Se encuentra junto al mar en las faldas del monte Jaizkibel, entre Hondarribia y Pasai Donibane.

Ya han transcurrido 15 años desde que Carlos Galán, José Rivas y Marian Nieto publicaron (2007), su estudio sobre el ‘Pseudokarst en arenisca del flysch costero Eoceno, Gipuzkoa’ para la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Desde entonces, han sido numerosos los artículos científicos publicados, de forma que la singularidad geológica de la zona es conocida en el ámbito académico a nivel mundial.

Lo espectacular de las geoformas, su variedad en cuanto a diseños, tamaños y colores es impresionante. El potencial geoturístico de un itinerario didáctico que recorra la geozona de Jaizkibel es muy alto, incluso si lo planteamos a nivel de toda la Península Ibérica. Algunas valoraciones, tal vez, demasiado optimistas, equiparan lo que podría hacerse allí con el modelo de parques nacionales de Estados Unidos.

A nosotros que, por fortuna, conocemos bastantes national parks, nos da la impresión de que, Labetxu, junto con otros lugares de Jaizkibel, podría encajar en un modelo más parecido al de otro lugar, también en USA, y absolutamente increíble, Antelope Canyon, Utah.

Leer: 'Antelope Canyon, agua, viento, luz y sombras en la tierra de los Navajo'.

En cualquier caso, la realidad es que la zona no está preparada para recibir grandes flujos de visitantes. En este sentido, la falta de inversión pública es patente. La señalización es prácticamente nula, con excepción de algunos paneles informativos a lo largo del recorrido del ‘Talaia Bidea’ y, no hay que olvidarlo, visitar este paraje requiere un cierto esfuerzo físico, algo que ya ejerce de filtro limitador del número de visitantes, y no exento de riesgo. De hecho, durante nuestra visita fuimos testigos del rescate de un senderista en el mismo Labetxu.

'Motion', los coches toman el Guggenheim Bilbao

El automóvil reclama su espacio en el mundo del Arte. La exposición ‘Motion. Autos, Art, Architecture’ ha convertido algunas de las salas del Museo Guggenheim Bilbao en un sofisticado aparcamiento donde se reúnen 38 piezas emblemáticas de la historia de una máquina que ha transformado a la humanidad como pocas. ¿Son los automóviles objetos artísticos? ¿Es un museo de arte el lugar adecuado para exponer una colección de coches?

El arquitecto Norman Foster, premio Pritzker y Príncipe de Asturias, entre otros, intensifica su presencia y relación con Bilbao. De su estudio salió la línea de Metro, en 1995, con sus célebres ‘fosteritos’ los accesos a las estaciones, construidos en acero y vidrio, en forma concha o caparazón. El suburbano es, sin duda, el primer elemento de la drástica transformación urbana que ha experimentado la ciudad desde entonces.

Otro de los símbolos de la ciudad, el Museo de Bellas Artes, también se encuentra bajo el influjo del británico, que está al frente de la futurista y no exenta de polémica, renovación del clásico edificio de ladrillo, puerta de entrada al Parque de Doña Casilda.

Foster regresa ahora a Bilbao como comisario, junto a Manuel Cirauqui y Lekha Hileman Waitoller, de la exposición que se convertirá en el éxito de público del año. Un momento, además, marcado especialmente en el calendario del Museo Guggenheim Bilbao: 25 años han transcurrido ya desde que se levantó sobre los antiguos astilleros Euskalduna.

'Tio Tom', un sendero de acero, cemento y asfalto en el corazón de Yellowstone

Acero, cemento y asfalto forman la esencia del Sendero del Tío Tom. Una ruta que conduce hasta la base de las 'Lower Falls', en el corazón del Parque Nacional de Yellowstone, algo que no deja de resultar extraño, teniendo en cuenta que hablamos del primer parque nacional del mundo, destino de multitudes atraídas por la naturaleza indómita de la región.

El nombre de la ruta, ‘Uncle Tom Trail’, tiene su historia, de hecho, puede que sea el sendero más antiguo del parque, y ya os adelantamos que el protagonista de 'La Cabaña del Tío Tom', el valiente alegato contra la esclavitud que Harriet Beecher Stowe, la escritora estadounidense, publicó en 1852, no parece que tenga mucho que ver con este sendero.

Tras recorrer casi 2000 km por ella, dejamos que nuestra compañera, la Interestatal I90, continúe su camino hasta Seattle. A la altura de Ranchester, Wyoming, nosotros tomamos la US-14, una de las highways originales de 1926 (hasta aquí se funde a menudo con la I90), y nos dirigimos, siempre avanzando hacia el oeste, para atravesar el 'Big Horn National Forest'. Será la última gran masa forestal y rocosa que nos separa de nuestro destino, el Parque Nacional de Yellowstone. (Leer: 'Parque Nacional Yellowstone, un volcán dormido en Wyoming')

A través del cristal de nuestro Chrysler Pacífica, el paisaje resulta, como tantas veces a lo largo del camino que comenzamos en Chicago, abrumador. Incluso sentados al volante resistirse a mirar en todas direcciones atraídos por una naturaleza salvaje que nos rodea completamente se convierte en una prueba difícil de superar. Decenas, en ocasiones cientos, de kilómetros en los que la civilización se limita a alguna granja perdida en el horizonte y la pequeña serpiente de asfalto por la que nos deslizamos. (Leer: 'Estados Unidos, vive un road trip por la I90 y olvida la Ruta 66')

Yellowstone es un paraíso senderista, tanto que resulta complicado elegir los senderos, y de entre todos, el del ‘Tio Tom’ podría ser el más especial e inusual del parque. Realmente no es un sendero, sino una larga y empinada escalera, con tramos para descansar, construida en acero y cemento. Desde el comienzo hasta el mirador final bajaremos 328 escaleras y que hay que volver a subir, para salvar un desnivel de 150 metros. El premio: una ruta única que nos lleva al corazón del Gran Cañón del Yellowstone desde su borde sur. Una vez lleguemos a la plataforma final, nos encontraremos frente a nosotros una magnífica y ensordecedora vista de las Lower Falls, con sus más de 90 metros de altura, mientras que si nos giramos, veremos el río Yellowstone perderse en las profundidades del cañón.

Minas de Riotinto, Marte está en Huelva

Las Minas de Riotinto se encuentran tan solo a unos 900 km de nuestra ciudad y, sin embargo, en cierto sentido llegar hasta allí puede haberse convertido en el viaje más lejano que hemos realizado hasta este momento. Establecer un paralelismo entre el paisaje de las Minas de Ríotinto y Marte, es un recurso fácil, y recurrente, a la hora de hablar o escribir sobre este enclave onubense. Lo curioso es que una vez allí, sobre el terreno, la comparación con el Planeta Rojo, parece algo completamente natural, incuestionable.

Al caminar por las tierras de colores intensos, casi irreales, atravesadas por las aguas de un rojo denso del Rio Tinto, salpicadas de árboles, o, auténticos páramos donde, aparentemente, ningún ser vivo podría sobrevivir, nos invade la sensación de encontrarnos muy, muy lejos; tal vez a millones de kilómetros, en un lugar que bien podría ser ese Planeta B que la humanidad se afana en encontrar, o, de habernos convertido en viajeros del tiempo contemplando lo que un día fue nuestro hogar. Sorprende encontrar tantos colores, un Yellowstone en rojo, con ríos tintados y montañas horadadas por la minería; junto con las Médulas, este es, sin duda, el paisaje más erosionado por el hombre que hemos conocido. La naturaleza lo ha dotado de colores increíbles que son pistas de los minerales que contiene: piritas, calcopiritas, óxido de hierro, azufre...

Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York, la baronesa, el magnate, el artista y el arquitecto

En el 1071 de la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York, nos encontramos un edificio singular de color blanco, de formas redondeadas, que llama inevitablemente la atención de cuantos pasan por allí. Una artista, y baronesa, alemana, un magnate de los negocios estadounidense, un artista ruso, y un arquitecto norteamericano, son los protagonistas de la historia del Museo Solomon R. Guggenheim.

El icónico edificio de Manhattan es el hermano mayor, por edad, de nuestro Museo Guggenheim Bilbao. Desde luego teníamos que conocerlo, y hemos tenido la suerte de visitarlo en varias ocasiones. Un edificio en el que el visitante siempre está inclinado, como la rampa interna que sube hasta su preciosa bóveda central. Visto desde fuera hizo que muchos críticos en sus inicios lo apodaran "la tarta de bodas". Hoy día es un clásico en la fisionomía de la ciudad, junto a Central Park, en la milla de los museos, aunque su concepción, diseño e inauguración no estuvieron libres de intrigas y polémicas. Como museo de arte contemporáneo, y al igual que sucede con la sede en Bilbao, continente y contenido rivalizan desde el inicio por el favor del público.

¿Nos acompañas a conocer su historia?, ¿habría sido posible su existencia sin la audacia de una mujer?, ¿sabías que la fundación Solomon Guggenheim posee la mayor colección de obras de Kandinsky?, ¿por qué este artista ruso tiene tanto protagonismo en el edificio diseñado por Wright?

Hildegard Anna Augusta Elizabeth Freiin Rebay von Ehrenwiesen, baronesa y artista alemana, fue artífice de una relación que supuso un punto de inflexión en la Historia del Arte: el encuentro entre Vasili Kandinsky y Solomon R. Guggenheim.

Aniversario de El Guisante Verde Project, 14 Años Dando la Lata

¡Estamos de Aniversario! El Guisante Verde Project cumple 14 años dando la Lata. Se muestra como un adolescente enfadado, no muy interesado en celebrar por aquí su salto a los 3 lustros. Al cumplir los 13 ya daba muestras de rebeldía y ni siquiera se presentó a su aniversario. Arranca nuestro año número 15, ¡madre mía! (la voz que suena diciendo “madre mía” es la IA de “Solaris”, el podcast de Jorge Carrión).

Un Guisante Verde en la edad del pavo, cada vez más escéptico, nos censura los textos y no nos pasa ni una. Este ha sido un año, es justo decir que casi dos, de escasas publicaciones.

¡Cuidado con lo que deseas! Siempre hablábamos de tomarnos un año sabático para poder escribir y dar salida al material recogido durante años; de museos como el Gulbenkian en Lisboa, de los numerosos y magníficos de Berlín, el de Brooklyn, el MOMA o el de Arte Asiático de San Francisco. Tiempo para hablar, por fin, después de muchas visitas, de ciudades como Salamanca, o León; tiempo de compartir nuestra pasión por el Ártico, nuestra ilusión al convertirnos en Cazadores de Auroras, emular a los exploradores polares y visitar Tromsø y las Islas Lofoten (leer: 'Invierno en las Islas Lofoten, auroras boreales y bacalao'), o el privilegio de caminar por los increíbles Parques Naturales de Noruega. Celebrar nuestra intensa visita a Marrakech (leer: 'Marrakech, la Ciudad Roja, un oásis a la sombra del Atlas'); preparar con mimo nuestra vuelta a Florencia, y, de pronto, todos los planes cambiaron, todo se detuvo, y no éramos capaces de escribir como habíamos deseado, ni siquiera sabíamos si volveríamos a planear viajes como antes.

Cantabria, paseando por el mayor Bosque de Secuoyas de Europa

El Monumento Natural de las Secuoyas del Monte Cabezón con sus apenas 2.5 ha es el espacio natural protegido más pequeño de Cantabria y, al mismo tiempo, sus 848 sequoia sempervirens constituyen la mayor masa forestal de esta especie en Europa. Caminar entre estos gigantes es todo un privilegio, y poder hacerlo, al menos nosotros, muy cerca de casa, una auténtica suerte.

El bosque se encuentra en la carretera CA-135 entre las localidades de Cabezón de la Sal y Comillas y a todo el que lo visita le surge una pregunta: Un bosque de secuoyas en Cantabria, ¿cómo es posible?

Magritte: Bruselas - Madrid, esto no es un viaje

En este viaje, que no es un viaje, nos acompaña René Magritte, el hombre invisible con su abrigo negro y su bombín, sobre un fondo azul con nubes blancas. Partimos de Bruselas. Allí se encuentra el Musée Magritte, ubicado en la Place Royale, en el Hôtel du Lotto, un bonito palacete neoclásico. Terminamos en Madrid, visitando la gran retrospectiva que se expone en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Magritte, nacido en 1898 en Lessines, una pequeña localidad a poco más de 50 km de Bruselas, es el impulsor del surrealismo belga, aunque sus inicios, poco conocidos, transitaron por el impresionismo. No se quedó ahí, y durante su primera etapa asimiló influencias de otros muchos movimientos, como el Cubismo o el Futurismo.

Pero si tenemos que hablar de una influencia decisiva en la obra de Magritte, es la que ejerció Giorgio De Chirico. El contacto con su obra, en 1922, provocó que Magritte abandonara otros estilos y adoptara el estilo metafísico del italiano.

Para cualquiera que quisiera ‘estar en la onda’ en el primer cuarto del siglo XX, los ‘Locos Años Veinte’, era condición indispensable vivir en París. Magritte se trasladó a la Ciudad de la Luz, más bien a sus cercanías, en 1927, y se introdujo de pleno en el círculo surrealista parisino: Breton, Max Ernst, Éluard, Arp, Miró y Dalí fueron sus compañeros.

Hondarribia, marinera y medieval: un enclave único en la costa de Gipuzkoa

¡Mira que es bonita Hondarribia! Esta pequeña villa rodeada de mar y montañas, situada junto a la desembocadura del Bidasoa, en un promontorio sobre la bahía de Txingudi, conquista a todos los que caminan por las calles adoquinadas de su casco histórico amurallado, por la Marina (el barrio de los pescadores), o se pierden en sus espacios naturales. La Hondarribia medieval, la marinera y la de caseríos y montaña, un tres en uno, nos espera muy cerca de Irún, asomada a Francia: un enclave único en la costa de Gipuzkoa.

De conquistas, asedios y resistencia, sabe mucho la villa. Durante nuestra última visita volvía a encontrarse cercada por un enemigo, que no conocía fronteras, y atacaba por igual en todas partes, recorriendo el Planeta sin apenas oposición. Un enemigo que no mostraba sus fuerzas concentradas al pie de las fortificaciones y que había vaciado Hondarribia de turistas. Sus habitantes, tímidamente concentrados en algunos, pocos, lugares de la Villa, dejaban sus calles desprovistas de ese ambiente de terrazas y pintxos que tanto caracteriza a esta plaza fuerte.

Nuestra última visita fue muy inusual; resultaba extraño escuchar, ya caída la tarde, como único sonido, los ecos del coro que ensayaba en la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción y del Manzano; extraño también el moverse por las estrechas calles del casco antiguo sin aglomeraciones, solos a menudo; incluso en nuestro alojamiento, el antiguo palacio de Carlos V, por donde deambulábamos recorriendo sus salones y pasillos en silencio, casi como fantasmas.

Cañón Bryce: un mundo de fantasía en Utah, Estados Unidos

El Cañón Bryce, Bryce Canyon, Utah, es uno de los parques nacionales más peculiares de Estados Unidos, algo que se percibe con claridad, nada más asomarnos al Anfiteatro y contemplar ese bosque de agujas de piedra en infinitos tonos de naranjas, rosados y rojos, un auténtico mundo de fantasía donde dejar vagar nuestra imaginación.

Para cuando llegamos a Bryce, habíamos recorrido buena parte de la I-90, desde Chicago hasta el desvío que nos llevó a Yellowstone. Después seguimos ruta hacia el sur, donde aun nos quedaban muchas maravillas pendientes. Una de ellas ha sido, sin duda, Bryce Canyon.

Ver: Estados Unidos, vive un road trip por la I90 y olvida la Ruta 66

Scenic Byway 12

La noche anterior a visitar Bryce la pasamos en Red Canyon, una auténtica sorpresa. Ambos forman parte de la Scenic Byway 12, una de las muchas carreteras escénicas que atraviesan Estados Unidos. Viajar por ellas, siempre lo recordamos, son una excelente forma de conocer el gigantesco territorio estadounidense.

La Highway 12 es, desde 2002, la primera All-American Road de Utah. Algunas carreteras escénicas poseen cualidades únicas, paisajísticas, históricas, arqueológicas, culturales..., que no se encuentran en otras partes de Estados Unidos, y por eso reciben la denominación de all-american road.

La Scenic Byway 12, a lo largo de sus 200 km, atraviesa lugares poblados por el hombre desde hace miles de años, localidades históricas y una amplísima variedad de paisajes naturales. Entre el inicio, poco antes de Red Canyon y su final en la localidad de Torrey, podemos visitar Bryce Canyon, Kodachrome State Park, Grand Staircase-Escalante National Monument, Escalante State Park, Calf Creek Recreation Area, Glen Canyon National Recreation Area, Anasazi State Park Museum, Boulder Mountain y Capitol Reef National Park.

Las all-american road son un destino en sí mismas y como tal se promocionan de cara al turismo. La recomendación es que, cuando te encuentres recorriendo una de estas carreteras, no tengas prisa por llegar ningún algún lugar, ya estás en él.

Recuperando nuestra ruta, arrancamos el día con un gran desayuno en el Galaxy Diner de Hatch, muy cerca de Red Canyon. Este diner, que también es motel, ha perdido, desde nuestra estancia, algunos elementos decorativos externos, como la camarera y la vieja gasolinera con su antiguo camión de bomberos, aunque el desayuno parece igual de contundente. En cualquier caso, os recomendamos coger fuerzas, la jornada entre las rocas de Bryce Canyon las va a exprimir.

Red Canyon - El Cañón Rojo

De camino a Bryce nos encontramos con Red Canyon. Aunque no figuraba en nuestro itinerario de visitas, el rojo brillante de sus formaciones rocosas nos detuvo de inmediato. La piedra caliza de colores rosados, naranjas y, sobre todo, rojos, se debe al óxido de hierro, y lo que vemos se construyó a partir de los sedimentos de un gran lago que cubrió toda la región en el período comprendido entre los 55 y los 40 millones de años atrás en el tiempo.

En Red Canyon solamente sobreviven las plantas más resistentes, es un suelo poco profundo, tienen que soportar heladas, diluvios y sol inclemente. Algunas especies no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. También tienen aquí su hogar muchas especies de animales, como el gato montés, el águila real, el venado mulo o el rintel, una especie de mapache.

A pesar de la inesperada belleza de Red Canyon, nuestro objetivo del día era Bryce, así que, con cierta pena, tras caminar entre las formaciones rocosas del Cañón Rojo, pusimos rumbo a Bryce Canyon.