Parque Nacional de Yosemite, una ruta para descubrirlo

El Parque Nacional de Yosemite es uno de los mejores lugares que conocemos para caminar en plena naturaleza. Después de dejarnos asombrar por los senderos en los que nos vimos acompañados por los seres vivos más viejos del planeta en Sequoia and Kings Canyon National Park, llegamos a Yosemite National Park donde inmediatamente nos sentimos como en casa. Tras haber visitado a lo largo de los años muchos grandes parques nacionales de Estados Unidos este espacio californiano sigue ocupando un lugar especial en nuestra mochila.

Yosemite es, como la mayoría de los national parks, un lugar para permanecer en el varias jornadas, aunque no suele ser lo habitual y la mayor parte de los visitantes realizan lo que para nosotros es un "tour salvaje" por los llamados parques del oeste. Es verdad que están señalizados fantásticamente, que procuran habilitar un gran número de viewpoints desde los que el turismo de automóvil y cámara de fotos proporciona unos resultados asombrosos, pero si de verdad queréis disfrutar de estos espacios hay que caminar y explorar.

No obstante, si por desgracia únicamente podéis realizar un sendero en Yosemite, estáis de suerte. Vamos a recorrer un camino que, en realidad, es una combinación de varios y reúne casi todo lo que hace grande a Yosemite: moles de granito, relieve glacial, bosques y vistas de algunos de los mejores saltos de agua de este parque nacional.

De Burdeos a Chicago, un viaje con Jaume Plensa

Tuvimos la suerte de visitar la ciudad de Bordeaux, Burdeos, a través de la lectura que el escultor catalán, Jaume Plensa hizo de ella. Junto con sus obras repartidas por toda la ciudad, una exposición detallaba la trayectoria y sus intervenciones, a veces controvertidas, en otras capitales como Rio de Janeiro, Londres, Dubai o Tokio, y nos permitía aprender más sobre el lenguaje de un creador al que le gustan los viajes y los espacios fronterizos.

Crear en ese tiempo intermedio que supone volar entre nuestro origen y nuestro destino, jugar con las letras, los números, los símbolos, sin llegar a eclipsar los espacios en los cuales sus esculturas fluyen, se incorporan al paisaje y nos invitan a caminar, a mirar desde otro ángulo, a entrar, a ser parte de ellas. 

A Jaume Plensa le apasiona el mar, aun cuando no sabe nadar, un mar que siempre está en movimiento, un espacio que nos pertenece a todos, y quizá por eso, a nosotros sus obras nos inspiran a la vez quietud y movimiento.

La Tribu de los Lakota y la Torre del Diablo

Cuando comenzamos nuestro viaje desde Chicago, parte del territorio que debíamos atravesar camino de Yellowstone ya tenía un lugar destacado en nuestra imaginación: las Grandes Llanuras. Cruzando estas extensiones barridas por el viento casi podíamos sentir como era la vida aquí cientos de años atrás, cuando los Sioux llamaban suya a esta tierra.

Los Sioux eran un pueblo orgulloso, conocido por su bravura y por su código de honor. Habitaban una vasta región que se extendía por lo que hoy son los estados de South y North Dakota, Wyoming, Nebraska y Montana, para ellos, simplemente, las Grandes Llanuras.

Su vida se encontraba íntimamente unida a la tierra y a la naturaleza, todo lo que existía en el mundo lo consideraban la obra de Wakan Tanka, el Gran Espíritu, del que formaban parte el sol, el cielo o el viento.

En la localidad de Chamberlain, South Dakota, nos encontramos con un museo que en realidad es algo más. Un homenaje a estas tribus de nativos americanos que un día dominaron la región. Es el Akta Lakota Museum and Cultural Center que abrió sus puertas en 1991 dentro del campus de la St. Joseph’s Indian School para tratar de preservar la rica cultura Lakota.

Dentro de este sencillo museo nos encontramos con una buena colección de objetos históricos y algunos contemporáneos, junto con abundante información escrita y audiovisual que nos dan un contexto básico para comprender el modo de vida de las tribus que aquí habitaron y, de forma especial, de los lakota. Así aprendimos como transcurría el año para esta tribu sioux, su organización familiar, los entresijos de su vivienda (el famoso Tipi), su arte, la importancia de la pipa como símbolo sagrado y de poder, así como la dependencia y el respeto hacia el tatanka o búfalo, sin el que no se entiende la existencia de los sioux. Algo que comprendieron muy bien los colonizadores.

También nos llamó la atención el fenómeno que constituye la unión entre los sioux y un animal que no hizo su aparición en la zona hasta mediados del siglo XVI introducido por los exploradores españoles: el caballo.

"We can never go back to chasing buffaloes and living in tipis. We want the values and thought of honorable Lakótas. The Lakota way adapts. We must face the fact that we drive in white men's cars, dress, and live like them. That doesn't mean we can't retain the values of our ancestors. We have to be a revolutionary." - Alex White Plume, 1994.

Entre el material didáctico (nos gustó especialmente que se utilizaran frases de miembros influyentes actuales e históricos de las tribus), encontramos que una parte de ella se encuentra redactada en español, como la que nos explica en que consisten los Siete Fuegos del Consejo (Oceti Sakowin), una alianza que incluía a los Lakota, Nakota y Dakota (con sus diversas tribus). La curiosa Carta Visual de los usos hechos del Búfalo, que nos da una perfecta idea que hasta que punto este animal era básico en la vida de los nativos americanos.

Postales desde Chicago. Postcards from Chicago

Después de declarar en este blog nuestro amor por Nueva York, la ciudad que nunca duerme, llegamos a Chicago con expectativas inciertas. Nos atrae conocer esos edificios que dieron lugar a la llamada Escuela de Chicago. Muchos la prefieren a Manhattan, otros no terminan de acostumbrarse a este vasto espacio abierto, llamada por algunos La Ciudad del Viento. Chicago es una ciudad vertical, aunque nuestro cuello sufre menos que en la Gran Manzana.

Todas las ciudades evolucionan y se reinventan como parte de un proceso natural, aunque en Chicago hay un punto de inflexión, un traumatismo, el incendio de 1871, que cambió para siempre el urbanismo y las reglas constructivas, no solo de la ciudad, sino del mundo entero. Es la catástrofe la que alimenta la creatividad y la que determina el uso de materiales ignífugos en el futuro.

Acusan a Chicago de inventar el rascacielos allá por 1855, aunque no hay acuerdo sobre cuál fue el primero, Le Baron Jenney resultó clave al dibujar las nueve plantas del Home Insurance Company Building. Es el momento en el que una estructura interna de hierro, a prueba de incendios, sustituye a los muros de carga exteriores y comienza la era de los “revientanubes” o skyscrapers.

Desde entonces la ciudad no ha perdido su capacidad de atraer a los grandes, Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright, Daniel Burnham y Ludwig Mies van der Rohe traen las torres de acero y cristal, redibujan el centro que pasa a ser un conjunto de edificios elevándose hacia el cielo y se convierten en obras maestras de la arquitectura. No en vano otras ciudades pujantes y en continua transformación han intentado copiar este modelo de ciudad museo de la arquitectura y pujan por los más cotizados arquitectos. Bilbao, la nuestra, es una de ellas.

Durante muchos año, Chicago ha ostentado el record de el poseer el edificio más alto del mundo, con 442 metros. Es la Torre Sears, hoy Willis Tower (aunque por poco tiempo, ya que tiene un nuevo inquilino mayoritario), es visita ineludible para colgarse en sus balcones de cristal suspendidos en el vacío olvidando el vértigo.

Sinan, el arquitecto viajero y el perfil de Estambul

La edad de oro del imperio otomano tiene dos protagonistas de excepción: Suleyman, para nosotros Solimán el Magnifico y el artista que dio forma a sus sueños de grandeza. Trabajando para el Sultán, Mimar Sinan, Minar significa arquitecto, sentó las bases de la mezquita otomana y "dibujó" el perfil de la ciudad, imposible de olvidar para todo el que mira hacia Estambul desde el Bósforo.

La obra prolífica del arquitecto nos lleva a pensar en la fuerza de un joven creador, y sin embargo, Sinan rozaba los 50 años cuando construye su primera mezquita. Nacido en el seno de una familia cristiana en Capadocia, fue reclutado con 14 años para formar parte de los jenízaros, el temido ejército otomano. Ingresó en el cuerpo de ingenieros que acompañaba a las tropas y la construcción derivada de los avances militares fue su escuela, fortalezas, puentes, caminos…

Fue nombrado arquitecto jefe de los arquitectos imperiales por el propio Solimán, y durante 50 años, ya que vivió hasta los 99, perfeccionó una y otra vez sus edificaciones ensayando en Hammans, caravasares, palacios, madrazas, y más de 80 grandes mezquitas.

En cualquier caso, su experiencia siguiendo a las tropas le permite conocer parte de Europa, así como muchos de sus estilos arquitectónicos, en las batallas de Belgrado, Mohacs, Rodas, Moldavia, y el arte oriental en Persia.

Es probable que sea precisamente esa mezcla de influencias la que hace que la obra de Sinan te asalte con un código y un lenguaje únicos. Cuando viajamos por primera vez por Turquía, la influencia de sus cánones para el arte otomano y la gran labor de divulgador de este artista se hace patente, en especial en las mezquitas imperiales.

Conviene detallar que "Camii" o Mezquita Imperial es en realidad solo una parte del conjunto religioso de edificios, el Külliye, que incluía escuelas (madrazas), comedores, alojamientos para los viajeros (caravasares), baños (hammans), y los mausoleos de los fundadores de la mezquita (türbe). El patio central o de acceso, con la fuente para las abluciones y el número de minaretes exteriores, que decidía el constructor, son los encargados de dotar de identidad a cada una de la mezquitas y para nosotros una buena manera de distinguirlas. La Mezquita Azul (cuyo arquitecto no es Sinán), cuenta con 6 altas torres que apuntan al cielo.

Aunque las bases de la arquitectura y las mezquitas imperiales iban dibujando el paisaje de los territorios conquistados en Bursa, Edirne… las continuas guerras en las que el Imperio Otomano está envuelto desde la toma de Constantinopla, no habian dejado mucho espacio para el desarrollo de oficios. Hay que pensar las campañas de Persia y Egipto permiten traer artesanos de Tabriz y El Cairo que van a influir de forma definitiva, a ese mestizaje de técnicas y estilos, junto con los arquitectos de origen cristiano, al reclutar hombres entre los prisioneros, en especial en la época de Süleyman. Es el quien da forma definitiva a la organización compuesta por arquitectos jefe, entre los que se encuentra el gran Sinan.

Al igual que en otras civilizaciones asiáticas, la arquitectura tiene en Estambul el objetivo de generar modelos del universo, de realzar el vinculo entre el Creador y su representante en el mundo, el Emperador. Y las obras de Sinan no pueden ser ajenas a esta tarea propagandística.

Se puede definir un itinerario solo para recorrer los edificios del arquitecto que quedan aun en la ciudad hoy día. La obra de Sinan sigue la estela de toda la familia del Sultán, no hay que olvidar que es habitual construir Külliyes también para la madre, esposa o hijos del Sultán.

Recorrer y admirar Sehzade, Rüstem Pasa y Suleymaniye en las inmediaciones del cuerno de oro, donde siguen en pie los Baños de Cemberlitas y Roxelana (el nombre con el que conocemos en occidente a Hürren, la esposa de Süleyman) cruzar a la orilla opuesta en Üsküdar y visitar Mihrimah Sultán, la mezquita dedicada a la princesa, hija de Solimán, un emplazamiento que hoy nos permite admirar hacia la bella Torre de Leandro o Torre de la Doncella en mitad de las aguas del Bósforo y un lugar privilegiado para ver atardecer.

Un recorrido de la evolución del arte del arquitecto jefe, que tendríamos que completar fuera de Estambul, en Selmiye Camii en Edirne, para el propio Sinan, su mejor obra.

Sehzade una de sus primeras obras, está dedicada al primogénito del gran Soliman, y no será, en palabras del arquitecto, más que un ensayo para Süleymaniye.

Peggy Guggenheim, la colección de una adicta al arte en Venecia

Peggy Guggenheim, amante del arte y de los artistas, en parte eclipsada por la figura de su tío Solomon R. Guggenheim, lo cierto es que su vida y su historia dejan su impronta en el lugar que ella misma eligió para concentrar su colección: Venecia.

Le teníamos ganas a este espacio museístico, y aprovechamos nuestra última escapada a la ciudad de los canales para saldar nuestra deuda, callejear sin prisas por el sofisticado barrio de Dorsoduro, que nos ofrece una de las imágenes más conocidas de la isla, la Punta de la Dogana y la Basilica de Santa Maria della Salute, es la forma perfecta de acercarse a la colección y la coleccionista. Las tiendas y escaparates a buen seguro habrían sido del gusto de Marguerite Guggenheim, que para siempre será Peggy.

El Palazzo Venier dei Leoni, sede de la Peggy Guggenheim Collection de Venecia, es el edificio más sobrio de los que configuran la red de museos Guggenheim, nada que ver con la tarta diseñada por Frank Lloyd Wright, que se asoma a la 5Th Ave., el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York, ni con el icono de Frank Gehry, el Museo Guggenheim Bilbao.

Es uno de esos museos que nos parecen amables, sencillos de recorrer, con un jardín que invita a la reflexión y una terraza en diálogo constante con uno de esos lugares que son un gran teatro del mundo, el Gran Canal.

Peggy es una mujer adelantada a su época, su vida no parece la de alguien nacido en 1898. Se convierte muy joven en una cotizada heredera al fallecer su padre, Benjamin Guggenheim, que regresaba de Paris con su amante, en el naufragio del Titanic.

Habitual de los círculos de intelectuales y artistas de New York, Peggy conoce a un dadaísta que será su primer marido. Viaja a Paris y allí convive con la bohemia y los expatriados americanos en Montparnasse, descubriendo de primera mano las vanguardias, con las que apenas había coqueteado en su primer trabajo en la Gran Manzana, la librería Sunwise Turn.

Incansable viajera, Egipto, Amalfi, Venecia.. Parecía sentirse atraída por los hombres equivocados. Huye de los malos tratos de su primer marido y se refugia con su amante en Londres. Su biografía nos desvela la insatisfacción de una mujer que no encontraba su lugar en el mundo. Escritores, creadores y todo tipo de artistas están en su circulo de amistades y de amantes, sin duda dejan huella en Peggy. Ella misma describe que Duchamp le enseño a ver más allá del impresionismo. ¿Visionaria o influenciada por sus acompañantes? ¿Acomplejada o devorahombres? Su truculenta historia con Samuel Beckett, el nobel irlandés, alimentó la leyenda, el escritor le aconsejaba apostar por artistas contemporáneos.